Что такое гров

Что такое гров

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890—1907 .

Смотреть что такое «Гров» в других словарях:

гров — безмолвный (Козлов); замкнутый (Бальмонт); ледяной (Фет); немой (Полежаев); темный (Брюсов); угрюмый (Блок); унылый (Некрасов) Эпитеты литературной русской речи. М: Поставщик двора Его Величества товарищество Скоропечатни А. А. Левенсон . А. Л.… … Словарь эпитетов

Гров Д. — ГРОВ (Grove) Джордж (1820–1900), англ. музыковед, лексикограф. Составитель Словаря музыки и музыкантов (т. 1–5, 1879–90; 6 изд., т. 1–20, 1980). Иссл. о симфониях Л. ван Бетховена (1896) и др … Биографический словарь

Гров-Сити — Гров Сити: Гров Сити (город, Миннесота) Гров Сити (Флорида) статистически обособленная местность … Википедия

Гров Фредерик Филипп — Гров (Grove) Фредерик Филипп (14.2.1872, Швеция, ≈ 19.8.1948, Торонто), канадский писатель. Приехал из Европы в Канаду в 1892. В сборнике очерков «По тропам прерий» (1922), в романе «Жители болот» (1925) Г. реалистически изобразил жизнь в прериях … Большая советская энциклопедия

ГРОВ Фредерик Филип — ГРОВ (Grove) Фредерик Филип (1872—1948), канадский писатель (на англ. яз.). Ром. «Жители болот» (1925), «Хлеб наш насущный» (1928), «Бремя жизни» (1930), «Плоды земли» (1933), «Дна поколения» (1939), «Хозяин мельницы» (1944). Автобиография… … Литературный энциклопедический словарь

Гров-Сити (Флорида) — У этого термина существуют и другие значения, см. Гров Сити. Статистически обособленная местность Гров Сити Grove City, Florida Страна … Википедия

Гров-Сити (город, Миннесота) — У этого термина существуют и другие значения, см. Гров Сити. Город Гров Сити Grove City Страна США … Википедия

Гров (тауншип, Миннесота) — Тауншип Гров Grove Страна СШАСША … Википедия

ГРОВ Джордж — (Grove, George) (1820 1900), английский музыковед, редактор, основатель и первый составитель известного Словаря музыки и музыкантов (Grove s Dictionary of Music and Musicians). Родился 13 апреля 1820 в Лондоне. После окончания средней школы… … Энциклопедия Кольера

Гров-Лейк (тауншип, Миннесота) — Тауншип Гров Лейк Grove Lake Страна СШАСША … Википедия

Гров-Парк-Тилден (тауншип, Миннесота) — Тауншип Гров Парк Тилден Grove Park Tilden Страна СШАСША … Википедия

Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD

Любое дело трудно начать. А начать выращивать вдвойне трудней. Ошибок не избежать даже перелопатив всю теорию и прочитав массу статей. В этой статье вы найдете советы от опытного гровера CDD, которые прописаны очень доступно и просто для понимания.

Довольно часто первый гров начинается так: многие сначала перелопачивают гору информации, например, Шпаргалку Гровера, Гроупедию, Репорты, а когда доходит до действий — все равно делают много ошибок. От чего это? Думаю, все-таки, от неуверенности и отсутствия практики.

Теорию выучили на "пять", а лабораторную работу еще не сдали. Хе-хе. Да, что тут говорить, сам таким был — в голове каша из кучи нужной и не очень инфы, а как до дела доходит, так сомнения берут.

Постараюсь пошагово объяснить — что нужно делать, а что не стоит.

Содержание статьи:

Гроубокс

Не буду много писать, напомню только несколько важных, на мой взгляд, моментов:

1. Свет

Подбирайте свет исходя из габаритов (площади) бокса. Мало света — плохо (урожай будет крайне мал). Много света, как ни странно, тоже плохо, не смотря на поговорку, что "Много света не бывает":

• В первую очередь температура. Чем больше света — тем сложнее ее побороть.
• Во вторых, слишком высокая интенсивность света начнет жечь листья, растение, банально, не справляется (об этом чуть позже).
• Ну и в конце-концов, простая целесообразность — подумайте о киловаттах.

Тип освещения ДНАТ, ЭСЛ, LED — дело Вашего вкуса и бюджета. Скажу только, что соотношение эффект-ть/цена лучше у ДНАТ, а вот эффективность/потребление, все-таки, думаю за LEDами будет. ЭСЛ где-то между ними.

Для особо дотошных:

• ДНАТ — отличный выбор при малом бюджете.
• LED — эффективно, энерго-экономично, но о-очень дорого. Хотя, если есть опыт в электрике, то можно сделать самим, купив чипы на Алиэкспрес (весьма бюджетно может быть).
• ЭСЛ- не очень дешево, не очень эффективно, зато просто.

2. Вентиляция

Примите как аксиому: вход холодного воздуха — снизу, выход горячего — сверху и (желательно) на другой стенке.

По поводу активного вдува могу сказать — если нет особых ограничений, что бывает крайне редко, поставьте лучше этот вент в помощь вытяжному, а вдув оставьте пассивным. Имейте ввиду, что температура в боксе напрямую зависит от температуры помещения, откуда берется забор воздуха. Даже при самой удачной конструкции бокса она на 3-5°С больше. Поэтому, если в помещении, где стоит бокс, температура 27°С и более, то делайте забор воздуха из другого помещения, где температура ниже (гофра в помощь).

3. Температура не должна быть более 30°С

Выносите всё, что греется вон из бокса (кроме лампы, конечно). В техотсек, например.

4. Обдув растих

На первых порах желателен (но не обязателен) и без фанатизма, типа "Шумел камыш, деревья гнулись". На стадии цвета — ставить обязательно, позволит избежать плесени в плотных шишках.

5. Влажность

Обычной влажности большинства жилых (и нежилых) помещений должно хватить. Растиха сама увлажняет воздух вокруг себя. Можете сами проверить. Когда нарастет достаточно листьев, выключите вытяжку на ночь, а перед включением ламп загляните в бокс. Увидите как там сыро.

Днём влажность уменьшается за счет нагрева от лампы. Но, все равно, растиха справляется. Исключение, может быть, при слишком высокой температуре в боксе, за 30°С и более. В этом случае, увлажняя воздух, можно понизить температуру в боксе до комфортных условий.

Увлажнять не обязательно увлажнителем. Вполне подойдет какой-нибудь впитывающий влагу пористый материал. Грубая ткань, поролон, камрад Shajtan даже кирпич советовал! Кстати, хороший вариант. У кирпича, за счет пор поверхность испарения — огого какая! В самый первый свой гров, я еще ставил блюдца, ванночки в бокс (начитавшись). А потом забил на это дело и не парюсь до сих пор. Но всё, как говорится, индивидуально. Нужно принимать во внимание Ваши конкретные условия.

Советую почитать:

Метод выращивания

Всех впечатляют результаты на Гидропонике — это и темпы роста и огромные ёлки. Но мало кто осознает то, сколько труда и времени было вложено до этого. Сколько проб, ошибок и открытий, наконец, было на пути того Гровера. Поэтому, тем новичкам, кто думает: "А замучу-ка я понику, по быренькому", отвечу: "Нет, Брателло, только земля!!!". И буду тысячу раз прав.

Ведь, что такое гидра? Это, по сути, кормление организма вручную. С ложечки, так сказать. "За Маму, за Папу, . за Бабушку". А усвоение в гидре, в отличие от буферной земли, идет мгновенно. И если, что-то пошло не так, то и решение нужно принимать быстро, иначе последствия будут необратимы. А как новичку быстро принять правильное решение, если он даже по виду растихи не может понять, что с ней? И начинаются призывы "Помогите! Растиха умирает". Так, что набирать первый опыт лучше на земле. Поверьте, нюансов и здесь предостаточно, но они, хотя бы, все очевидны и легко понимаются.

Готовим почву

Итак, готовим землю. Вполне достаточно покупной земли и разрыхлителя. Тем по выбору той или иной земли достаточно. Кто-то ругает "Терравиту", кто-то говорит, что "Сад Чудес" стал лажу гнать. Не знаю, спорить не буду. Все возможно. Сам юзаю землю купленную еще полтора года назад.

Горшок или тканевый GrowBag (что ещё лучше) берите литров на 10-15 и более. Это позволит реже и, что очень важно для новичка, более равномерно пользоваться удобрами. В дне горшка можно проделать несколько отверстий Ø5мм для дренажа.

Grow Bag 20л

Свежая земля должна быть слегка влажной. Насыпаем в горшок небольшими порциями, хорошенько перетирая комки. Очень твердые выбрасываем, волокна оставляем. Каждые несколько порций земли разбавляем разрыхлителем (кокос, перлит и пр.) и перемешиваем.

Кстати, иногда в составе земли уже есть разрыхлитель (светлые гранулы). По мере заполнения горшка, слегка постукиваем им об пол, чтоб земля заполнила все пустоты. Заодно и прикидываем вес горшка, в будущем это Вам пригодится. Ни в коем случае не утрамбовываем. Земля должна оставаться рыхлой. И так далее, до заполнения горшка. Граница — примерно 5см от верха.

Выбор сорта

Почему-то, многие советуют начинать с автоцветов. Типа, с ними проще. А чем проще-то? Только быстрым зацветанием и единым световым режимом? Дык, быстрое зацветание это, как раз и минус для новичка. Ведь не факт, что с первого раза все пойдет как надо. Там не доглядел, сям переборщил, глядь, а она уже зацвела, рост прекратился. И получаем чупачупс.

Чупик

Так что лучше выбирать фотопериодный сорт. Перевести таймер с 18/6 на 12/12 — не проблема. Зато, переводить на цвет можно в любое время, когда куст уже сформирован. Автоматы, считаю, только для Аута, где не успевают отцвести Фотопериоды.

По поводу Регуляр (reg) или Фем (fem). Как правило, феминизированные семена стоят раза в полтора (реже в 2) дороже регуляров. Но, поверьте, оно того стоит. Зачем Вам мужики и потерянное время? Ведь, лучше быть уверенным, что будет Дама. Не, ну бывают случаи огермливания, конечно (куда-же без ложки дегтя). Редко, но бывают. С этим только смириться и принять как неизбежный риск.

Регуляры имеет смысл выбирать если у Вас большая площадь и Вам по барабану потеря нескольких "бойцов" или Вам, во чтобы-то ни стало, нужно получить семена (потомство).

Сатива или Индика? Напомню, Сатива: длинные ветки, высокая ель, цветет долго, Индика: компактная, плотная, отцветает быстрее на 2-4 недели.

Так что, для первого опыта, чистую Сативу лучше не брать. Намучаетесь. Да и с переходом на цветение могут быть проблемы (иногда режим 12/12 не помогает и приходится еще больше уменьшать световой день 11/13). Оно Вам надо? Так что, Ваш выбор — это Индика или гибрид Индика/Сатива.

Советую почитать:

Старт

Итак, бокс готов и испытан, горшки полны, семена проклюнулись. Сразу оговорюсь, если готовите рассаду для Аута, то сажайте в двойные стаканчики (из них потом легче вынимать).

Ссылки для начинающих аутдорщиков:

Если для бокса (о чем и статья) то сажайте сразу в штатный горшок без всяких промежуточных вариантов типа — таблЭтка, торфяной стакан и пр. Горшок готов и в меру тяжел. Земля в нем свежая и слегка влажная.

Место посадки пшикаем и заливаем 50мл воды. Зубочисткой слегка ковыряем пятак земли. Аккуратно берем семячко корешком вниз. Опускаем в землю так, чтобы виднелась только верхушка "шлема". Слегка придавливаем весь пятачек. Еще раз брызгаем. Ставим в бокс. Лампу повыше (или горшок пониже). Включаем свет (земля должна чуть прогреться). Режим 18/6. Пятак с семкой накрываем парничком, чтоб земля не высохла. Ждём. Раз в сутки проверяем, снимаем стакан, пятак не должен быть сухим (видно по цвету почвы).

Если семка живая, то взойдет. Забавный случай — семка случайно была посажена корешком вверх (это потом выяснилось) и присыпана. Подозрительно долго не всходила. При раскопках обнаружилась абсолютно живая, уже у самой поверхности (чуть терпения не хватило) с корешком закрученным в петлю! Это получается, что росток чувствует гравитацию, где верх, где низ и куда ему расти?!

Показался росток. В 99 случаев из 100 он самостоятельно скинет "каску". Нужно только время. В редких случаях ему нужно помочь. Брызнуть пульвиком. Пинцетом и зубочисткой (или двумя) осторожно дораскрываем две половинки "каски". Затем, нежно придерживая пальцами стебелек, осторожно освобождаем семядоли (родовые листочки). Не забываем снять пленку. Обычно, она отходит вместе с каской, но иногда остается на семядолях. Из-за этого они не могут раскрыться.

Ура, роды приняты. Росток живой и здоровый, рост 3см, вес неизвестен. И ничего, что у него семядоли желтые (бывает), пару часов света и вот он, во всей красе, смотрит на Вас своими зелеными семядолями: "Здравствуй Папа (или Мама)! А что у нас там пожрать есть? И что со светом?"

Первые дни жизни

На это время из "пожрать" только то, что есть в земле. Ну и вода, разумеется. Отстоянная несколько дней. И никакой отсебятины, как бы Вы ни любили свое чадо.

Поливать умеренно, пятак 10см вокруг растихи, предварительно смочив землю пульвиком (так лучше впитается). Лить 50-100мл, в зависимости от испарения почвы. Под светом верхний слой почвы довольно быстро испаряется. Поэтому первые дни, когда корни еще не глубоко, стоит проверять состояние почвы раз в день. Как? Элементарно — пальцем, на глубину 3см чуть в стороне от ростка. Влажно — не поливаем. Сухо — польем. Не забываем перед поливом прыснуть землю из пульвика.

Как отрастет первая пара листьев, отгребите немного земли от краев горшка к ростку. Сделайте почву на 1-2см выше. Это немного снизит испарение. Каждый 3-й день площадь полива немного увеличиваем. С таким расчетом, чтобы к концу второй недели это был круг 15-20см. Соответственно, увеличится и разовый объем воды — 150, 200, 300, 500мл. Не забываем о вреде перелива, еще раз напомню — полив по необходимости.

А что у нас со светом? Да примерно то-же, что и с "пожрать". Пока не стоит слишком опускать лампу и давить светом. Достаточно того, чтобы росток не вытягивался в погоне за светом. Дайте ему время нарастить корни. Вот тогда он попрет. Самый лучший вариант — выбрать золотую середину, когда листья не корежит от переизбытка света, но и растиха не вытягивается. Например, для ДНАТ250 — это 40-50см, для 400 — 50-80, для 600 — 80 и более.

Объясню на примере. В простом изложении это выглядит примерно так:

Корни берут питание из почвы в виде N,P,K и многих других элементов. Это строительный материал для новых клеток, из которых в дальнейшем, будут строиться новые листья, наращиваться ствол и сами корни. Для работы всей этой "стройки" требуется энергия, большую часть которой дают листья, преобразуя свет. Пока корней мало, то мало и "стройматериалов".

Соответственно, и энергии нужно не много. Кстати, что будет, если лампу поднять совсем высоко? Росток сразу начнет тянуться к свету, т.к. "стройка" забастует "Даешь энергию!". Но, все таки подумав, перенаправит и без того дефицитные "стройматериалы" на строительство никому не нужного стебля, в ущерб корням и листьям. Результат — срыв сроков, лишение премии! Теперь представьте, что лампа слишком низко. Энергии много, "стройка" довольна, рабочие в перерывах даже солнечные ванны принимают. А энергия все прибывает и прибывает, ее уже девать некуда — "стройматериалы" еще не подвезли, аккумуляторы под завязку (потому как мало их еще), да и перегреваться что-то стали. И тут звучит сирена — все ресурсы на охлаждение батарей! А ресурсов-то и нет почти. Опять "стройку" останавливать. И вот уже срабатывает аварийная защита. Батареи схлопываются, листья скукоживаются. На ремонт — "n" человеко/дней. Заведено уголовное дело по статье вредительство и разгильдяйство. "Стройка" законсервирована. Вот, примерно так и с растихой. Кто-то может возразить:

— Да у меня температура в боксе над растихой 25°С, откуда перегрев?
— Так это температура воздуха. А сам лист?

Попробуйте на себе: весна, солнечный день, +20°, благодать, вроде не жарко, да и ветерок приятный такой. Выходите на солнце. 5мин — эх ляпота, 10мин — неплохо, 15мин — что-то припекает головушку, 20мин — пойду-ка я в тенек. А температура-то, всего +20°С. Растиха может компенсировать перегрев листьев за счет испарения той жидкости, которая циркулирует внутри неё (простой закон физики — при испарении, температура тела понижается). Эту жидкость растиха потом восполнит корнями из почвы. А какое восполнение может быть у недельного ростка, с его-то корешками? Вот и корежит листья, сворачиваются в трубочку. А когда и это не помогает — высыхают. Вот такая печальная картина.

Так, к чему я это так сложно и дотошно расписываю? Всё просто – одно дело Запомнить (со временем забывается), а можно Понять (тогда забыть, просто, невозможно). Так, что жизнь растения состоит из цепочки отдельных, простых, зачастую понятных законов природы. И все вместе связано и сбалансировано. Не обеспечил баланс в одном месте — получи "косяк" в целом.

Советую почитать:

Полив и удобрения

Все изложено в этой статье: Гид по поливу каннабиса. Дам лишь некоторые советы:

• Воду отстаивать несколько дней. Например, набираете канистру, крышку не закрываете. И пусть стоит себе где-нибудь в тенечке. С неё и набираете для каждого полива. Когда остается на один полив, переливаете в ёмкость для полива, а канистру снова наполняете.
• Перед поливом смочить сухую землю из пульвика.
• Воду лить по чуть-чуть в разные участки, а не выливать весь объем сразу. Иначе, вода быстро найдет себе кратчайший путь и выльется вдоль стенок на дно горшка. Полили чуть-чуть, передохнули пока впитается, на растих, полюбовались. Потом еще чуть и так весь объем. Это позволит воде равномерно впитаться.

Покажу на наглядном примере:

• Не поливайте "когда придётся". Приучайте себя и растиху к определенному ритму полива. Например, 1 раз в 2(3) дня. Тогда будет видно "как растиха пьет". На первый раз, обязательно, заведете себе блокнот, заносите в таблицу. Если со временем объём полива увеличивается, то значит все идет хорошо. Если вдруг, уменьшился — ищите причину. Кстати, таблица пригодится и при подкормке удобрами. Всегда освежит Вам память когда и что давали.

Как определить, когда поливать?

• На стадии рассады (1-я, 2-я недели): корни еще не глубоко, и проверить поливать или нет, лучше ковыряя почву (5-10см от ростка) на 3-5см вглубь.
• 3 недели и больше: растиха достаточно нарастила корни вглубь и может пить 0,5л и более, поэтому уже лучше определять по весу горшка. Легкий — полейте, еще тяжелый — пропустите.

Вялая листва может быть признаком как нехватки воды, так и перелива! Не обманитесь. С нехваткой понятно — нет воды, нет тургора (упругость стебля, за счет циркуляции соков внутри). А вот с переливом сложнее.

Корням, помимо воды нужен еще и кислород. А какой кислород, когда кругом болото и никакой аэрации? Вот растихе и поплохело, от этого и вялость.

Так что — опустила листья — проверяйте почву. Сухая (горшок легкий), Вам повезло — недолив (ничего страшного, иногда даже полезно) полейте и все.При переливе сложнее. Можно просто ждать, когда просохнет или выпьет. Лампу чуть приподнять на время, пока растихе не станет лучше. Можно немного помочь, разрыхлить почву.

Если растиха взрослая, то берется сварочный электрод или палка от суши (или похожий предмет). Медленно опустить в землю до дна. Медленно покачать крест накрест, вытащить. И так еще в 2-х, 3-х местах. Возможно, небольшая часть корешков при этом повредится, но зато растиха быстрее справится с проблемой.

Если растиха молодая, корней мало, то проще выкопать с комком земли. Почву в горшке просеять, при этом она просохнет. А комок земли с ростком немного подержать на воздухе. Как чуть подсохнет, засадить обратно.

Советую почитать:

Удобрения

Речь пойдет о минеральных удобрах. Достойных множество.

Однокомпонентые: один флакон для веги, другой для цвета (пример Etisso).

Многокомпонентные: 2-3 и более флаконов, которые потом смешиваются в разных пропорциях (например GHE Flora). Бывают жидкие, бывают сухие (например Powder Feeding).

Что выбрать? Почитайте репорты, особенно Кубковые, там плохих удобр нет. Начинающим я бы посоветовал однокомпонентные. Следить только за дозировкой удобнее. Но, чтобы Вы ни выбрали, проведите на них два и более циклов. Не стоит переходить с одного на другое в поисках самого, самого. Удобры надо приобретать заранее. Чтобы потом не метаться в поисках и не брать что попало.

В канале @dzagirep удобно смотреть репорты прямо в телеге. По хэштегу можно найти репорт на нужных удобрах.

Я вот, например, долго не мог найти буржуйские. Первый гров, вообще провел на "Кемире" (вспоминать не хочется), потом "Агриколу" прикупил (ничего так). Последние несколько лет пользую Etisso. И ни на что другое уже не смотрю. Это не реклама и не призыв — всем брать именно Etisso :). Это лишь доказывает, что есть группа качественных удобр, которые можно и нужно использовать.

При описании дозировок, постараюсь не привязываться к конкретному типу удобр, а пользоваться универсальной мерой — "рекомендованная производителем доза". Например, для Etisso это 1колпак (10мл) на 1,5л воды. У кого-то, к примеру, 2+3+1мл/л (для 3-х компонентного) и т.д. У каждого производителя свой рецепт. Это всегда отражено в инструкции, как на лекарствах. По некоторым удобрам есть и здесь темы. Обязательно ознакомьтесь, если это ваши удобры.

Как отмерять?

Жидкие удобры, если нет встроенного дозатора удобно отмерять шприцом. А как быть с порошками, если нет точных весов, а мерную ложечку производитель не положил? Сухие порошки могут отличаться по плотности от воды, и набрав в обычный шприц 1мл, можно не получить ровно 1г. Но! Как правило, они расфасованы в пакетики по 10, 20, . гр (см этикетку).

• Вариант 1. Высыпаем на ровную поверхность, берем в руки кредитку и. (ну что так заулыбались-то сразу?) и делим кучку на число грамм на этикетке, выделяем 1гр. Этот 1гр всасываем в шприц, переворачиваем, выгоняем воздух, считаем деления. Теперь у Вас есть мерка.
• Вариант 2. Берём самый большой шприц, вынимаем поршень, затыкаем носик. Сыпем порошок из пакетика до крайней отметки в 5(10)(20)мл. Не влезло? Освобождаем шприц в другую ёмкость. Сыпем еще. И так весь пакетик. И так, получилось — 2 шприца по 5мл и еще 2,5мл. Итого 12,5 мл. А на этикетке — 10гр. Делим 12,5 на 10 получаем 1гр=1,25мл.

Юность

И так, спустя 2 недели, если Вы соблюдали режим, то растиха уже нарастила достаточно корней и вот вот попрет. Что? Уже попёрла? Ну, тогда я рад за Вас!

Если низ ствола (до семядолей) уже толщиной 3мм и более, если на нем появилась характерная сеточка (деревенеет, однако), если уже более 3-х, 4-х пар листьев (этажей) и уже виднеются зачатки боковых веток, то уже можно начинать формировать куст, для того чтобы он развивался не только вверх, но и в ширину, т.е. дать свободу боковым веткам. Не буду перечислять все возможные способы, Вы о них уже читали в Гроупедии и все они хороши.

Рассмотрим три варианта:

1. Ничего не делать. Главные колы ого какие вырастают.

2. Подрезать макушку чуть выше последней пары листьев. Тогда боковые сами в рост пойдут. Для Автоцветов не очень подходит подрезка, но кто-то делает.

3. Постепенно наклонять и заворачивать стебель, чтобы свет попадал внутрь растихи. Тогда и боковые свет получат и главная кола останется. Для этого варианта вам понадобится проволока (я использую обрезки витой пары, разделанной на отдельные проводки), можно и скрепки с резинками. Не столь важно, что именно, главное чтобы ставилось и снималось легко. Еще надо будет сделать отверстия по краю горшка — за что цеплять. Перед поливом, когда стебель мягкий, цепляете растяжку одним концом за стебель (между узлами), другим к горшку. Как подросла — следующую. И так по кругу.

Позже, когда перейдем к цветению, покажу еще один способ. Но об этом позже. Всему свое время.

Итак, определились с кустом, теперь самое время отрегулировать свет. Т.к. наша "стройка" работает на полную, проблем с поставками "материалов" не наблюдается, то самое время подбросить "дровишек", то-бишь энергии. Опускаем лампу (или поднимаем горшок), так чтобы расстояние от макушки до лампы было примерно 30см для ДНАТ250. И сохраняем это расстояние, вплоть до начала цветения. Сохраняем это значит, что по мере роста лампу нужно будет приподнимать.

Здесь хочу остановиться подробнее. Если до этого лампа висела достаточно высоко (критерии я указывал), то разница в конструкции ламп была не так важна. Сейчас-же, мы ощутимо увеличили световой поток и точные сантиметры для разных светильников указать затруднительно. Например, у меня ДНАТ250 с самопальным отражателем без стекла, дающий узкий пучок света в 60°. А у Васи тоже ДНАТ250, только в пыльном култубе и напруга в сети у него выше 200в не поднимается. А у кого-то, вообще, топовая LED панель общей мощностью 600вт. Так как-же быть? Как определить: тебе Петя ровно 40см, Васе 20см и помыть култуб, а ты Вова, сменил бы свою бандуру в 1000вт на что-нибудь поскромнее. (Имена вымышленные).

Все гораздо проще, чем Вы думаете! Помните, я приводил пример с солнышком? Подставьте ладонь или ее тыльную сторону (смотря, что у Вас чувствительнее) под лампу на 20-50см ниже. Чувствуете тепло? А выше или ниже? Вот от этого и пляшите. Если на первых двух неделях тепло едва ощущалось, то сейчас должно быть тепло. Не "конкретно" тепло, не горячо, а просто тепло.

Конечно, это понятия растяжимые, но для первой прикидки пойдет. Более точно подстраиваем уже в процессе, наблюдая за растихой. Новые листья не должно "корежить", те что побольше не должны загибать зубцы в "лодочку".

Допустимо только небольшое пожелтение самых кончиков больших листьев. Но это уже та грань, которую не стоит переходить.

Ну а в остальном, все остается по прежнему. Следим за поливом. Заглядываем в блокнот, записываем. В общем, поддерживаем комфортные условия растихе. Мысли "-а может подкормить?" подавляем. Ничего, уже скоро подкормим.

Что такое гров

Каждый гровер переживал проблемы с саженцами конопли, ведь крайне интересный процесс выращивания каннабиса требует навыков, которые оттачиваются от одного грова к другому. Чаще всего бывает так, что человеку сложнее всего просто решиться на данное мероприятие, чем довести его до конца. Многие новички с первого раза поднимают симпатичные кустики, если следуют определенным правилам выращивания. В первые […]

В гидропонной системе есть несколько факторов, которые являются самыми важными для корней, а именно: снабжение водой, кислородом и ценными минералами. Есть один очень простой и популярный метод выращивания растений в гидропонных системах: создают раствор из питательных веществ и в эту смесь погружают корни, которые находятся там круглые сутки. Сегодня, вы узнаете абсолютно всё о данном […]

Для многих гроверов, не располагающих возможностью культивировать в аутдоре, используя обильный солнечный свет, выбор светильника для индора чрезвычайно важен. Светильник выступает в роли солнца и его мощность эквивалентна скорости роста ваших растений и соцветий. Свет является, по сути, пищей растений, и без достаточного освещения даже здоровый куст не даст объёмного урожая шишек. Есть немало разновидностей […]

Перед гроверами конопли могут стоять разные цели — не всем нужно, чтобы в каннабисе был высокий ТГК. Некоторые заболевания успешно лечатся коноплёй, содержащей ТГК в незначительных количествах, но богатой КБД — и такая марихуана прекрасно снимает панические приступы и судороги. Тем не менее, для многих терапевтических целей необходим и ТГК, известный своим свойством устранять тошноту […]

Преимущества совместного грова Разнообразие соцветий после харвеста не позволяет прикуриться. Чем больше растений, тем больше урожай. Недостатки совместного грова Иногда уход за растениями с разными потребностями может оказаться трудоёмким и занимать немало времени; Выше вероятность того, что растения перерастут гроубокс (если не планировать наперёд); Харвест для разных растений может наступить в разное время. Тем не […]

Хотели бы вы увеличить свой урожай в полтора раза, не затрачивая дополнительных средств? Если да — вы абсолютно правы! Нет никакого смысла в том, чтобы пренебрегать тренировкой, потому что нетренированное растение даёт значительно меньше соцветий, занимая при этом столько же места, а усилия, которые от вас потребуются, несущественны по сравнению с результатом. Что вообще понимают […]

Многие гроверы считают, что обрезка автоцветов сильно навредит их урожаям, в то время как другие успешно применяют этот метод тренировки, рапортуя о положительных результатах. Но ответ зависит от конкретного куста: здоровое и быстро развивающееся автоцветущее растение вполне можно обрезать! К примеру, если к концу второй недели жизни кустик успел отрастить 4-5 пар настоящих листьев. Если […]

Когда дела у растихи идут очень хорошо – то она плотная и кустистая. Но не всегда богатство побегов – это благо. Иногда слишком густым растениям нужна прореживание или же обрезка. Зачем, как и когда делать обрезку конопли? Владельцы мощных ДНАTов наверняка замечали, что низко опущенная лампа буквально прибивает к земле растиху на веге – на […]