Arduino.ru
Доброго времени суток форумчане, ендавно получил от китайцев копию меги 2560, долго мучался с подключением к ПК, разобрался щас все работает но вот вопрос: как правильно отсоединять платку от пекарни? в безопасном извлечении ничего не отображается, хотя все работает исправно и в диспетчере устройств вместо ардуинки написано название китайского микроконтроллера для USB.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Просто выдергивай и не парься
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
в безопасном извлечении ничего не отображается
Потому что «безопасное извлечение» нужно только для флешек и карт памяти, т.к. в момент выдёргивания операционная система может ещё работать с памятью (читаются/пишутся данные). В ардуине такого нет.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Ардуина — не сменный накопитель. Кроме того, у нее есть индикаторные светодиоды. Так вот, нельзя ее выдергивать только во время мигания RX, в остальное время можно.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Так вот, нельзя ее выдергивать только во время мигания RX
как вот. и, что будет, если выдернуть?
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Так вот, нельзя ее выдергивать только во время мигания RX
Ну RX может же мигать не только во время прошивки. Так что и с мигающим RX можно иногда выдергивать.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
поумерь пафос, рептилоид.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Доброго времени суток форумчане, ендавно получил от китайцев копию меги 2560, долго мучался с подключением к ПК, разобрался щас все работает но вот вопрос: как правильно отсоединять платку от пекарни? в безопасном извлечении ничего не отображается, хотя все работает исправно и в диспетчере устройств вместо ардуинки написано название китайского микроконтроллера для USB.
короче, ребята хотели сказать, пока идет процесс прошивки, выдергивать не желательно, хотя и не смертельно.
Как выключить ардуино, а потом включить кнопкой?
Вам нужно подключать кнопку на один из пинов с аппаратным прерыванием (обычно 2 или 3) и потом конфигурировать обработчик прерывания.
- Вконтакте
- Вконтакте
- Вконтакте
Про сон уже написали. Если нужно именно полное отключение — поставить в разрыв питания транзистор, управление им завести на один из пинов ардуины, а параллельно этому пину — кнопку без фиксации.
Нажимаем кнопку, транзистор открывается, контроллер первым делом подхватывает управление питанием, после отпускания кнопки транзистор остаётся открытым. Когда нужно программно выключиться, просто отключаем пин.
Если нужно во включённом состоянии следить за нажатиями кнопки, нужно отвязать её от транзистора через диод и завести сигнал непосредственно с кнопки на другой пин.
- Вконтакте
Я использую в своих платах такое решение, для высокого и низкого напряжения
После того как кнопка замыкает контакты питание подается на всю систему и МК должен подать сигнал на POWER_RETENTION, таким образом пока сигнал подается питание всегда идет
PUSH_BUTTON кинуть на вход МК, после включения он становится обычной кнопкой, можно запрограммировать на короткие клики, мультиклики разные функции, а после сделать так, что при долгом удержании устройство готовится к выключению питания и сбрасывает сигнал POWER_RETENTION тем самым отключая сам себя
Как убить свою плату Arduino
Дорогой читатель, после столь длительного перерыва, рады приветствовать тебя на страницах нашего блога. Наконец, мы начали восстанавливать контент, потерянный в процессе перехода от старого магазина, к новому магазину и бренду – «Точка Пайки». Сегодняшняя публикация посвящена очень важной проблеме – аппаратному убийству платы Arduino. Нам часто пишут о том, что всё работало нормально до некоторого момента, а потом плата либо просто перестала определяться компьютером, либо перестала прошиваться, либо нашла ещё какой-то способ отказаться работать и доставить печали своему владельцу. Прочитав не один десяток таких писем за время существования проекта, мы решили обратиться к нашему техническому консультанту, чтобы узнать, как повредить свою плату так, что она наверняка уже не оправится от этого и перестанет радовать тебя своими техническими возможностями.
Стоит отметить, что всё описанное в данной статье относится к любой версии Arduino, построенной без серьёзных модификаций основной схемы. Является ли это проблемой? С одной стороны – да, это может вызвать затруднения у тех, кто не прочитает нашу статью. С другой — попытки сделать плату менее уязвимой, привели бы к её усложнению и удорожанию стоимости и, разумеется, было бы не так просто собрать её аналог на макетной плате. К тому же, при переносе проектов с платы Arduino на самостоятельно сделанную плату, пришлось бы столкнуться с большим количеством проблем, которые ранее решала используемая плата Arduino.
Перейдём, непосредственно, к теме статьи: все возможности можно разделить на несколько больших групп:
- Замыкание питания на землю
- Перегрузки по току и напряжению
- Неправильное подключение
- Бонусная группа, о ней можно прочитать в конце статьи
ЗАМЫКАНИЕ ПИТАНИЯ НА ЗЕМЛЮ
Нам с детства известно, короткое замыкание — это плохо (или хорошо, иногда, в отношении отдельных соседей с любовью к работе перфоратором). На картинке ниже представлено, как выглядят последствия короткого замыкания:
В случае с Arduino, фейерверка, скорее всего, достичь не удастся (хотя, стоит заметить, небольшой взрыв позволял бы намного быстрее осознать, что что-то пошло не так).
Что происходит в момент короткого замыкания? При коротком замыкании сильно возрастает ток, что, согласно закону Джоуля-Ленца, приводит к сильному тепловыделению, а, следовательно, повреждению всего, где этот ток проходит.
Рассмотрим, как можно этого достичь.
Самое простое (и потому распространённое) – это замыкание через цифровые выходы платы.
Почему так происходит? Дело в том, что при работе чип ATmega оперирует теми линиями земли и питания, что ему даны, т.е. ни земля, ни 5V не берутся из ниоткуда, а при переключении цифровых входов/выходов просто подсоединяются к соответствующим входам.
Что можно сделать через GPIO:
- Замыкаем любой из пинов на землю. Подаём на него высокий сигнал через digitalWrite. Получаем КЗ. Обратная схема (замыкание на 5V и подача низкого сигнала) тоже верна. Ток возрастает до максимального, что есть в источнике. Чувствуем запах желаемого результата, дёргаемся, выключаем, но плату уже не вернуть.
- Замыкаем пины друг на друга, а потом на один подаём высокий сигнал, а на другой — низкий. Результат как и в пункте 1. Последовательность действий — такая же.
Менее распространённым методом является замыкание пина внешнего питания Vin на землю (в основном потому, что он редко используется новичками). Данный пин является входом для внешнего питания платы.
И да, никто не отменял простого замыкания Vcc на GND. Это наиболее частый способ убийства Arduino Nano и Pro Mini. Встречается он в тех случаях, когда желание сделать что-либо глушит внутреннюю оценку кривизны рук.
ВНМИАНИЕ! Ты можешь лишиться возможности использовать методы из данной группы, если проверишь код и схему до того, как подашь питание.
ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ И НАПРЯЖЕНИЮ
Перейдём к тем способам, которые мы можем использовать в случае, если работаем с внешним оборудованием (типа шаговых двигателей, светодиодов и т.п.). Возможность убить плату таким образом, как и в предыдущем пункте, даёт нам небрежное чтение инструкций по подключению.
Такие ситуации происходят потому, что микроконтроллеры проектируются на определённой компонентной базе и с определёнными стандартами. То есть то, что нельзя считывать сигнал 12 вольт — это не конструкторская недоработка, это понимание того, что есть дополнительные модули, которые позволят легко обойти это ограничение, не раздувая до неприличных размеров схему микроконтроллера.
Что мы можем тут сделать:
- Приложить напряжение больше 5.5 вольт к любому из пинов GPIO (или 3.7В в версиях плат с напряжение 3.3В).
- Подать больше 5В на пин питания Vcc (или больше 3.3В в версиях с этим напряжением). В данном случае это актуально для плат из серии Mini и Nano, так как у Mega, Uno, Leonardo — эти входы изолированы от шаловливых ручек пользователя.
- Более 13 вольт на пин RESET.
- Перегрузить выходные пины. Для этого надо просто подключить напрямую шаговый двигатель, либо побольше диодов без резисторов ко всем пинам. Контроллер будет пытаться выдать требуемый ток и, когда он в сумме превысит 200 мА, мы получим требуемый результат.
- Отсутствие диода обратной цепи при работе с индуктивными компонентами. Подключение индуктивных компонентов может вызывать обратный ток, который повредит плату.
Как ты уже мог понять, чтение даташитов, в данном случае, позволяет открыть очень многие возможности для деструктивного поведения.
НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Эта группа способов актуальна для тех, кто собирает схему вживую, без использования готовой платы, со всеми её стабилизаторами.
- Неправильная полярность. Самый простой из вариантов. К входу земля подключаем 5V, к входу Vin — землю. Контроллеру это смертельно не понравится.
- Запитывание одновременно от Vcc и Vin. Это приведёт к тому, что ток потечёт в обратном направлении (если будет разность потенциалов), что… ну, думаю, ты уже понял.. В случае с Mega и Uno — это запитывание от USB и чего-либо ещё.
- Запитывание от выходов 3.3V и 5V. Почему? Потому что это выходы. Нет. Правда. Это просто выходы, а не входы.
- Сборка схемы под напряжением. Это чаще всего безопасно для сборщика, а ввиду того, что собирающему схему будет приятна экономия времени на постоянное включение/отключение, то у него есть все шансы неосознанно применить этот способ.
- Подача питания на землю. Комментарии излишни, не так ли?
РАССТРЕЛ ИЗ «САЙГИ»
Последнему из способов, что мы хотим описать сегодня, было решено дать собственный раздел. Список, приведённый выше, в разных вариантах гуляет по многим сайтам. Нам же хотелось добавить что-то своё. Однако, ввиду недостатка времени и наличия «Сайги», способ, описанный тут, показался наиболее интересным.
Сперва немного о «Сайге».
Карабин «Сайга» является гражданским охотничьим оружием. Это самозарядный гладкоствольный карабин с укороченным стволом, складывающимся пластмассовым прикладом, цевье и ствольная накладка выполнены из пластмассы (высокопрочного полиамида), внешний вид приближен к автомату Калашникова.