Как починить компьютерную мышку, не обладая профессиональными знаниями и опытом?
Привет начинающие ремонтеры. Сегодня расскажу и покажу как без проблем починить мышку, сэкономив на семейном бюджете и приобретя опыт который пригодиться любому мужчине в быту в будущем.
Мне принесли на ремонт мышку, с жалобой , “работает тогда когда шевелю шнур”. Неисправность частая, особенно с учётом того что провод туговат, а значит в таких случаях уязвим.
РАЗБОРКА
Пришлось слегка попотеть, пока не выяснил как она вскрывается. Оказалось что внизу под наклейкой, имеются винты, которые следует выкрутить. А также в окошке между винтами нужно отжать защелку.
ОСМОТР
Осмотр не выявил странностей, прогаров, кольцевых трещин и вздутых электролитических конденсаторов. В целом плата выглядела достойно.
РЕМОНТ
Сразу приступил к ремонту неисправного провода на изгибе. Для этого пометил цветовую маркировку, процарапав заглавные буквы цветов проводов на плате, чтобы потом ,,не кусать локти” тужась вспомнить где куда какой проводок был припаян. ��
Обзор платы и обозначение проводов
Выпаял их. Рассёк предохранительный уплотнитель, с расчётом чтобы вернуть его потом на место. Он оказался приклееным, потому пришлось аккуратно повозиться, извлекая их него провод.
Для того чтобы показать вам как обычно обрывается провод внутри изоляции, откусил повреждённый участок с запасом и зачистил. Провод действительно оказался в обрыве, в двух проводках.
Так выглядят поврежденные провода
Далее зачистил провод, залудил и приклеил уплотнитель на место, использовав резиновый клей ,,Момент”. Уплотнитель к тому же не позволяет проводу выскакивать из мышки в процессе эксплуатации. Обмотал изолентой, чтобы склеивание было более качественным.
Изолента на уплотнителе во время просушки
Пока клей подсыхал решил на всякий случай проверить конденсаторы на ёмкость и паразитное сопротивление, заодно проверил и энкодер колесика.
Проверка конденсаторов ESR метром
Конденсаторы оказались исправны. Для проверки обычно использую таблицу ESR, хотя по большому счёту, лучше сразу ставить новые, для гарантии. Для того чтобы удобно впаивать радиодетали обратно, часто использую шило, освобождая им отверстия под ножки радиодеталей от олова.
Энкодер как и переменные резисторы подвержены износу. Для этого разобрав промыл его ветошью смоченной спиртом, смазал ,,Литолом” и собрал аккуратно в обратном порядке, используя при сборке узкие плоскогубцы.
Энкодер и колёсика мышки в разборе
В это время клей высох, потому смело припаял провод к плате.
Обязательно счищаем остатки канифоля после пайки, под которым часто таятся ,,сопли”.
Т.е. неупорядоченное канифолью олово, иногда незаметно и подло замыкающее контакты. Остатки канифоли счищаем кисточкой, желательно смоченной спиртом, так как канифоль способен приводить медь к коррозии.
Убираем остатки канифоли при помощи спирта и кисточки
ВНИМАНИЕ. Сначала проверил мышку на компьютере, которая заработала, а потом лишь собрал. Знаете ли не сильно то и хочется повторно разбирать мышку, выяснив что мышка вдруг не заработала. ��
ВНИМАНИЕ! БЕРЕГИТЕ ВАШИ ГЛАЗА ОТ ВСТРОЕННОГО В МЫШКУ ЛАЗЕРА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ СЕТЧАТКУ ГЛАЗ!
СБОРКА. Далее собрал мышку и еще раз проверил. Мышка работала.
Установленный и проклеенный уплотрнитель
Шнур установлен на место
Мышка собрана и проверена
ИТОГ. ,,Учение и труд – все перетрут”! И подарят вам массу положительных впечатлений.
Что внутри "безщелчкового" энкодера Mi Portable Mouse. "Допилинг" и замена. Пост о безымянных и "фирменных" китайских энкодерах.
Мышь покупалась как Новогодний подарок любимой доче. Небольшая, беспроводная, удобная. Помню меня тогда сильно озадачил плавный скролл. Что ж, через три года он таки приказал долго жить))) Кому любопытно, что у него внутри и чем это заменить — добро пожаловать под кат.
Интернет подсказывает, что корпоративный слоган Сяоми (Шао-Ми) — «Инновации для каждого!» Значит плавный скролл у этой мышки не брак производства, а инновация! Теперь правда, вместо плавного пролистывания страниц, сплошное дёрганье…
Осмотр
Мышь разбирается очень легко — один винт в отсеке с батарейками, две защелки по бокам корпуса, приподнять и сдвинуть верхнюю часть с кнопками назад. Еще два винта потрачено китайцами на крепление платы. 
Позабавили все три свича))) Из-за малого роста грызуна все три кнопки плоские. Сенсор явно не игровой — PixArt PMW3610DM, на 3200 dpi с шагом 200. За «синий зуб», а точнее за мультипротокол, отвечает видимо N51822 от Nordic Semiconductor. Осмотр энкодера показал, что в его конструкции «посмотреть» не предусмотрено. Верхняя часть, где обычно выглядывает зубчатое колесико и пружинка — закрыта корпусом. Размер энкодера (в моём случае от основания до оси) — 5 мм. Самый младший в линейке.
Вскрытие
Конструкция энкодера почти стандартная. Только пластинка-пружинка, прижимающее зубчатое колёсико, не имеет характерного выштампованного «горба» (сравнение с пружинкой обычного энкодера на последней картинке). С помощью этого «новшества» и достигался плавный скролл. 
За три года не напряженного использования в контактных площадках корпуса протёрлась внушительная колея. Лечение народными средствами, как то: прикладывание подорожника, чистка от грязи, смазывание вазелином, натирание грифелем — в моём случае вряд ли подойдёт.
Заказ
Порыскал по форумам, почитал комментарии и понял, что заказ энкодера с Али или Ебэя — та ещё лотерея. Сразу скажу, что мысль искать сяомишный «безщелчковый» энкодер — не посещала. А вот поставить с закрытым пылезащищённым корпусом (+100 к надёжности) — пожалуй да) Вот, что приметил для себя на Али:
1-1,5$ — 5 000 000 циклов
В основном попадались энкодеры на 7/8/9/10/11/12 мм, в нужном мне размере 5 мм — только нонейм. Срок жизни в расчет не брал, понаписать можно всякого… Сразу понравился Kailh 7 мм в закрытом корпусе, но с ним (судя по картинке) много «допилинга» под 5 мм. «Сделано в Япония» ALPS как то совсем не показался японским. Выбирал между Kailh и ТТС в обычном корпусе. По отзывам оба энкодера вменяемого качества. В итоге взял, где меньше пилить — ТТС на 7 мм.
А поскольку качество китайских энкодеров зависит исключительно от великого и безжалостного китайского рандома, купил ещё десяток нонеймов нужного размера. Разница в цене — почти в 10 раз)))
Сравнение
Моя бабушка говорила: «дешёвая рыбка — поганая юшка». Пока заказ доставлялся, еще была надежда сразу поставить 5 миллиметровый нонейм и ничего не пилить. Но нет, качества отвесили ровно по цене… Макрообъектива у меня нет, но всё же рискну показать разницу на фото.
Напомню, ТТС на один «размер» больше, но все выступающие ненужности будут отпилены под размеры правого собрата. У ТТС — ось почти не имеет люфта, у нонейма — ось ощутимо люфтит. «Щелчок» (не звук, а ощущение от попадания пружинки между зубчиков колеса с контактами) более мягкий у ТТС. 
У ТТС — аккуратная ровная штамповка, тиснение на ножках, есть название и размер.
У нонейма — металлическая часть идёт «волнами», отверстие выштамповано криво, в верхней части не прилегает к валу колёсика. Ножки плоские, из опознавательных знаков — только размер. 
У ТТС — скругление зубцов колёсика с контактами, пружина визуально толще, пластина плотно прилегает к пластиковому корпусу.
У нонейма — пластина плохо прилегает к корпусу, отверстие не соосно валу колеса. За пределами пластикового корпуса верхний край металлической пластины продавлен (штампом при сборке?) в сторону пружины… 
Доработка напильником
Тут всё просто: главное не отхватить лишнего))) При подгонке с 7 на 5 мм крепление и контакты пришлось подпиливать у самого основания корпуса. Помогла бормашинка, надфиль и позаимствованная у жены пилка для ногтей.
В итоге, получилось как то так… 
Я не большой спец по пайке, а навыков работы феном у меня ещё меньше (недавно купил себе Yihua 8858). Здесь же — 5 контактов подряд, между которыми предательски расположился какой то «наномонтаж» из резисторов, которые я даже в лупу плохо вижу)))
Поглядел Ютуб, снял насколько возможно старый припой оплёткой, сходил в магазин за сплавом Розе… И каким то каком, обильно сдабривая всё флюсом Mechanic, энкодер я таки достал. 
Отмывка флюса показала, что «наномонтаж» остался на своём месте, а дорожки уцелели. Впаял новый энодер, собрал мышА, проверил — работает))) Мало того, сразу возникло ощущение, что таким скролл и ДОЛЖЕН был быть изначально! 
Вместо выводов
Увы, чуда как с китайскими ОМРОНами не произошло. С качеством у заказанных нонеймов — просто беда. Ставить такие — не рискнул даже в качестве эксперимента. Хотя и они, наверное, худо-бедно — свою функцию выполняют. Правда и установленный «TTC Мыши декодер чувствовать себя точной точности жизни 5 миллионов раз 7 мм зеленый ядро» — не предел совершенства. Будет забиваться пылью, как и все остальные собратья схожей конструкции. Наверное, оптимальным выбором будет энкодер в корпусе Dust-free, хотя сяомишный даже такая конструкция не спасла)))
PS Всё написанное — чистейшее ИМХО и оценочные суждения. Без претензии на истину в последней инстанции)))
Всем добра!
Замена штатного 24-х позиционного энкодера колеса прокрутки мыши на 12-ти позиционный ALPS
Вначале о смысле: всё это затевалось с единственной целью — улучшить чёткость фиксации в промежуточных положениях колеса прокрутки мыши. Все известные мне мыши обладают т.н. 24-х позиционным энкодером — т.е. за 1 полный оборот колесо прокрутки фиксируется 24 раза, соответственно, угол приходящийся на одну ступень прокрутки, слишком мал для комфортной фиксации в нужном положении. Особенно это досаждает в играх, если на колесе стоит выбор оружия. Итак, обзор по 12-позиционным энкодерам ALPS от японской компании ALPS ELECTRIC CO., LTD. https://tech.alpsalpine.com/prod/e/html/encoder/incremental/ec10e/ec10e1260502.html
реклама
Предполагалось, что 12-ти позиционный энкодер должен оказаться в два раза точнее и чётче по фиксации. Собственно это и подтвердилось. Вся фишка в количестве насечек на колёсике энкодера, ниже показано колёсико обыкновенного 24-х позиционного энкодера:(cразу извиняюсь за чёрнобелость некоторых фоток — в IrfanView забыл снять галку с «в оттенках серого», а обнаружилось уже после заливки на фоткообменник.) 
А вот колёсико 12-ти позиционного энкодера ALPS: 
Разница, как видно, налицо и довольно существенная. У ALPS явно выраженные обособленные углубления. Более того, фиксирующий выступ на пластинке-трещётке энкодеров ALPS, как оказалось, практически идеально повторяет форму впадинки на колёсике. Вот, сравните, так выглядит фиксирующая пластинка-трещётка обыкновенного 24-х позиционного энкодера: 
Радиусный изгиб в верхней части пластины — это просто какое-то недоразумение. При таком малом шаге насечек на колёсике, он едва справляется со своим предназначением. В своё время, мною уже проводилась довольно эффективная модификация этого узла: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10376065#p10376065 К слову, данный узел до сих пор беспроблемно трудится в той рабочей мышке (AutoCAD). Ниже приведены фотки той самой пластинки от 12-ти позиционных энкодеров ALPS: 
Нетрудно заметить, что это, как говорится, «небо и земля». В общем, всё это вкупе, даёт очень чёткую и тактильно хорошо различимую фиксацию колеса прокрутки (скролла) мыши. Даже, можно сказать, чересчур жёсткую — пришлось немного ослабить прижим пластинки к колёсику. Также обнаружилась ещё одна очень интересная и полезная особенность: пластинка ALPS-кого энкодера один в один встаёт на посадочное место 24-х позиционного энкодера и после сборки значительно улучшает чёткость фиксации. Таким образом, если лень возиться с перепайкой и подстройкой под электрическую часть, то достаточно будет заменить только лишь эту самую фиксирующую пластинку трещётки. По электрической же части, как видно на нижеприведённой фоте, всё абсолютно идентично (справа родной энкодер мыши X-738K): 
Контактная группа аналогична 24-х позиционным(3 сектора по 4 лепестка), соотв. за одну ступень выдаётся два сигнала (Внимание! См. дополнение в конце статьи!). Также совпадают габаритные размеры по ШхВхД и присоединительные (под валик колеса прокрутки), кроме высоты ножек. 
Кстати, смазки в механизме было изначально заложено предостаточно: 
Однако состав смазки не представлялось возможным определить, посему родная была вымыта бензином для зажигалок и заменена на проверенную временем и эффективностью — силиконовую. Как выше уже упоминалось, данный энкодер был установлен на моей боевой мышке X-738К, взамен многострадального ( https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9351533#p9351533 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10007671#p10007671 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10330930#p10330930 ) родного энкодера. Так как высота ножек ALPS-кого энкодера меньше, то пришлось запаяться на часть от родных. Причём концы родных ножек, входящие в отверстия платы пришлось подогнуть дабы улучшить сцепление с платой — после многих перепаек уже даже токоподводящие дорожки с платы начали отслаиваться. 
[ 
В итоге получил то, к чему так давно стремился — чёткость фиксации в промежуточных положениях — единственное, что не удавалось побороть долгое время у механических энкодеров, в отличие от надёжности, которая по опыту оказалась многолетней. P.S.: с тегами на вставку картинок еле освоил. кому надо оригиналы посмотреть — сюда: http://radikal.ru/users/fenixsu#alb=Enkodery_ALPS_12-pozitsionn&rnd=3 Цветные исходники: http://radikal.ru/users/fenixsu#alb=ALPS_tsvetnye_iskhodniki&rnd=3 Внимание! Важное дополнение: Уже намного позже после написания статьи, совершенно случайным образом ( https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12222383#p12222383 ) выяснилось, что если перевернуть энкодер обратной стороной, т.е. впаять его, развернув на 180°(меняются местами крайние выводы энкодера), то он как раз-таки начинает выдавать те самые 12 сигналов за оборот (или пропускает через один в случае с 24-позиционным энкодером). Так как на многих мышах впаять обратной стороной энкодер невозможно — некуда вставлять ось колёсика, то, в нашем случае, самым простым и правильным способом будет поменять местами распайку выводов на плате при помощи маленьких проводков, перекинув их на противоположные выводы, а родные дорожки на плате удалить(перепилить/срезать). Вот фото переделки: 
После вышеозначенной доработки, новый 12-позиционный скролл мыши начал выдавать в Windows именно один сигнал за одну ступень фиксации прокрутки. Далее идущие примечания и дополнения, касаемо программной реализации пропуска лишних прокруток, потеряли свою актуальность и оставлены мною для истории — вдруг кому пригодится! Для справок: Ссылка на перепайку энкодеров на других мышах — X-750MK и Bloody R3. https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11952438#p11952438 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> P.P.S: кто пользуется программой AutoHotkey (http://ahkscript.org/) вот простейший скрипт на пропуск «лишних» прокруток(особая благодарность участнику Irbis форума http://forum.script-coding.com): WheelDown:: WheelUp:: t := A_ThisHotkey == A_PriorHotkey && A_TimeSincePriorHotkey < 1000 ? !t : 1 if t Click % A_ThisHotkey Return Это даёт полноценные 12 импульсов за оборот колеса или по одному в отдельном зафиксированном положении. Причём, есть интересная особенность: начало отсчёта сбрасывается спустя одну секунду, т.е. если колесо затормозить между фиксациями, то регистрация прокрутки начнётся со следующего шага. Иными словами, либо сразу прокрутка регистрируется как только колесо стронешь из зафиксированного положения, либо в конце, когда следующей канавки фиксатор достигнет. Дополнение №1: Вот вариант скрипта, что бы не блокировалось выполнение самого скрипта при зажатых клавиатурных клавишах типа Shift или Ctrl: #HotkeyInterval 0 *WheelDown:: *WheelUp:: t := A_ThisHotkey == A_PriorHotkey && A_TimeSincePriorHotkey < 1000 ? !t : 1 if t Click % SubStr(A_ThisHotkey,2) Return Теперь всё совсем хорошо! 😉 Дополнение №2: Для тех, кто категорически не приемлет программы типа AutoHotkey, прикладываю скомпилированный exe-шник вышеприведённого скрипта (добавить в автозагрузку): Скачать архив ZIP