Как ставить блок питания кулером вверх или вниз
Доброго времени суток!
Есть БП Revolution X’t II 550W, есть корпус Fractal Design Define Mini. Начал собирать и задумался: каким образом лучше устанавливать БП — вентилятором вниз или вверх?
Корпус рассчитан на нижнее расположение БП и судя по всему, предполагает размещение БП вентилятором вниз (там есть пылевые фильтры). С другой стороны, судя по самому БП, он вроде как предполагает размещение вентилятором вверх (хотя так его подключать не очень удобно, силовой провод перекрывает доступ к модульным разъемам).
Вопрос: как лучше сделать с точки зрения охлаждения системы? Видеокарта сейчас с турбиной, но потом скорее всего будет с обычными вентиляторами. Соответсвенно, при расположении БП вентилятором вверх, он будет всасывать потоки горячего воздуха от видяхи. Вроде бы как дополнительное охлаждение для корпуса, но блин, сам БП в этом случае будет обдуваться горячим воздухом. БП вентилятором вниз будет тянуть прохладный воздух, но в то же самое время туда будет попадать пыль и кошачья шерсть (не знаю насколько хорошо справятся с этим пылевые фильтры фрактала).
В общем, прошу совета уважаемого сообщества
P.S. Сейчас на вдув в корпусе стоят 2*120мм вентилятора, на выдув 1*120мм.
- Профиль
- Цитата
- Профиль
- Цитата
- Профиль
- Цитата
- Профиль
- Цитата
zeroed
1) если температура воздуха внутри корпуса не отличается от температуры воздуха снаружи корпуса — то пофиг. Как душа пожелает так и устанавливайте.
2) если БП не будет нагружаться на значения, близкие к своей номинальной мощности — то пофиг. Охлаждение справится независимо от разницы температур внутри/снаружи
Соответственно, если БП сильно нагружается и в корпусе жарко от девайсов — однозначно ставить на подсос воздуха снаружи. От пыли прекрасно помогает продув из компрессора раз в полгода-год (если дома его нет, то на ближайшей шиномонтажке/мойке за пару гривен или бесплатно).
Результаты тестирования
Датчики 1-5 измеряют разность между температурой измеряемых точек и воздуха вне системного блока. Датчик номер 6 показывает температуру печатной платы, он находится где-то в недрах материнской платы, предположительно около верхнего разъема PCI, и его показания особого смысла не несут.
Первый тест.
| Датчик | Скорость вентиляторов, об/мин | БП вверху, градусы | БП внизу, градусы | Разность, градусы |
| nForce4 | 1500 | 35.1 | 31.8 | 3.3 |
| 1000 | 38 | 37.8 | 0.2 | |
| 1000 ** | 37.9 | 36.9 | 1 | |
| Системная память | 1500 | 22.4 | 24.2 | -1.8 |
| 1000 | 25.2 | 30.5 | -5.3 | |
| 1000 ** | 26.6 | 30.2 | -3.6 | |
| Радиатор процессора | 1500 | 22.3 | 25 | -2.7 |
| 1000 | 27.9 | 31 | -3.1 | |
| 1000 ** | 27.4 | 29.2 | -1.8 | |
| Решетка БП | 1500 | 13.2 | 12.8 | 0.4 |
| 1000 | 15.5 | 14.4 | 1.1 | |
| 1000 ** | 16 | 14.5 | 1.5 | |
| Вытяжной вентилятор | 1500 | 11.1 | 13.5 | -2.4 |
| 1000 | 14.8 | 19.7 | -4.9 | |
| 1000 ** | 14.9 | 19 | -4.1 | |
| Материнская плата * | 1500 | 54 * | 53 * | 1 |
| 1000 | 57 * | 57 * | 0 | |
| 1000 ** | 51 * | 56 * | -5 |
* Все датчики, кроме этой позиции, показывают перегрев к температуре окружающего воздуха вне системного блока.
** Дополнительно сняты заглушки свободных плат расширения.
реклама
Второй тест.
Нижнее расположение блока питания, меняется ориентация его входного отверстия вверх или вниз, и дополнительная перфорация внизу корпуса. Корпусные вентиляторы работали со скоростью вращения 1000 об/мин.
| Ориентация входного отверстия БП | Дополнительная перфорация низа корпуса | Воздух из БП, градусов | Воздух из корпуса, градусов |
| Отверстием вверх, воздух из корпуса |
нет | 13.5 | 18.9 |
| есть | 10.1 | 16.8 | |
| Отверстием вниз, воздух снаружи |
нет | 4.3 | 20 |
| есть | 3.6 | 17.7 | |
| нет * | 8 * | 19.5 * |
* Закрыт приток воздуха к вентилятору БП (довольно глупый режим).
Анализ результатов
Если просто бросить взгляд на последний столбец таблицы первого теста, то невольно приходит мысль о неэффективности размещения блока питания внизу – ‘в среднем’ температура стала больше, а сам блок питания как был горячим, так и остался. Но это беглый взгляд, давайте копнем глубже, и смысл в этом определенно присутствует.
Датчик номер 6.
Он установлен на материнской плате и находится левее PCI разъемов, а потому отражает температуру в этой зоне. Пока заглушки установлены, его показания мало зависят от варианта установки блока питания. Если же их снять, то это обеспечит приток прохладного воздуха и температура снизится… но только для случая с блоком питания вверху. При его нижнем расположении, через открытые щели плат расширения в корпус будет проникать вовсе не прохладный воздух, что сразу отразилось на результате – 56 градусов вместо 51.
Впрочем, если сравнить изменение показаний этого датчика со всеми остальными, то станет понятна бесполезность использования программного мониторинга для получения адекватных результатов замеров. Ну, сами посудите – при удалении заглушек этот датчик показал уменьшение температуры на 6 градусов, а другие датчики зафиксировали изменения только на 0.5-1 градус.
Датчики 1-5 показывают разность температур с окружающей средой, отсюда такие ‘маленькие’ цифры. Если хотите абсолютных величин, то прибавьте ту температуру воздуха, что и у вас в комнате. Положим, это 27 градусов. Значит, показания датчика ‘16 градусов’ следует понимать как 16+27=43 градуса, а это уже воспринимается как ‘довольно тепло’.
реклама
Датчик номер 1, набор микросхем nForce4.
Его особенность в том, что прямо под ним находится эмулятор видеокарты, нагревательный элемент. Когда блок питания внизу, то он хоть и немного, но отбирает тепло от ‘видеокарты’ и несколько улучшает перемешивание воздушной массы в этой зоне. Довольно странно, что наибольший эффект получается при большей скорости вращения корпусных вентиляторов.
Датчик номер 2, системная память.
Для случая размещения блока питания внизу, это место показывало явное ухудшение охлаждения. Причин несколько.
Во-первых, при размещении блока питания внизу, сама системная плата ’поднимается’ к верху корпуса. Это еще ничего, но нагретый воздух собирается вверху, при отсутствии активного перемешивания верхняя часть системной платы оказывается более теплой. Полученные измерения подтверждают эту предпосылку – при увеличении скорости вращения корпусных вентиляторов температура системной памяти снижается.
Во-вторых, когда блок питания установлен вверху, то он немного захватывает зону системной памяти. Точнее не так, его вентилятор ближе к памяти, а потому он немного забирает нагретый воздух из тепловой зоны над памятью, что немного снижает ее температуру. Системная память выделяет мало тепла, но она совсем не обдувается, поэтому и такая чувствительность даже к малейшему обдуву (отбору теплого воздуха).
Датчик номер 3, радиатор процессора.
Тут все просто и никаких разночтений. Когда блок питания вверху, то он работает в паре с корпусным вентилятором, что обеспечивает лучшее охлаждение. При переносе блока питания вниз сразу получается ухудшение на 2-3 градуса. В качестве оправдания напомню, что в корпуса с расположением блока питания вниз, довольно часто предусмотрено место или уже установлены два корпусных вентилятора на выдув. Один на обычное место и еще один (дополнительный) туда, где в стандартном варианте находился бы блок питания.
Датчик номер 5 (четвертый пока пропустим), вытяжной корпусной вентилятор.
Чем меньше его обороты, тем выше температура выходного потока. Когда блок питания вверху, то он помогает корпусному вентилятору, особенно на низкой скорости вращения последнего.
Датчик номер 4, температура воздушного потока из блока питания.
Ну вот, дошли до самого интересного. Блок питания ставят вниз только из того соображения, чтобы не нагревать его теплом от видеокарты и процессора. Провели тест и оказалось, что от места расположения температура блока питания не меняется? Ну, сами посудите – из таблицы видно, что разница между обоими вариантами установки составляет 1-2 градуса. Смысла нет! … Не совсем. В цифрах ошибки нет, все дело в отсутствии еще одной характеристики. Увы, но пока я не могу измерить скорость вращения вентилятора в блоке питания. Надеюсь, пробел будет устранен, но пока придется поверить мне “на слово”.
Когда блок питания был установлен в штатном варианте, сверху, то сила потока воздуха из него примерно равнялась потоку из корпусного вентилятора на 1500 об/мин. При установке вниз из блока питания выходило едва ощутимое дуновение. Даже больше, в первые несколько минут вентилятор на нем почти не вращался. По мере разогрева системного блока поток из БП стал более ощутим, но все равно он был несоизмеримо меньше варианта установки сверху.
Этой ‘глупости’ есть вполне обычное объяснение. Дело в том, что современные блоки питания регулируют скорость вращения своего вентилятора в зависимости от температуры в контрольной точке, которая, обычно, располагается на радиаторе выпрямительных диодов. Суть идеи в том, что чем больше нагрузка на блок питания, тем больше нагреваются выпрямительные диоды и тем энергичнее крутится вентилятор.
Но если нагрузка не очень большая (300 Вт для блока питания ‘550 Вт’ – это немного), то радиатор выпрямительных диодов нагревается недостаточно сильно и вентилятор вращается медленно. Вообще-то, есть два типа регуляторов – одни останавливают вентилятор при температуре ниже пороговой, как тестовый блок питания ( FSP550-80GLN ), а есть и такие, которые просто снижают скорость вращения до минимума, но продолжают крутиться. Последний вариант больше подходит для размещения вниз.
реклама
Ну хорошо, вентилятор в блоке питания вращается слабо, но почему же воздух из него нагрет столь сильно? Над блоком питания стоит эмулятор видеокарты, который нагревает воздух. По идее, этот воздух должен подниматься вверх и удаляться из корпуса верхним корпусным вентилятором, к тому же есть экран из видеоплаты PCI. Да, все так, но относительно высокая скорость прокачки воздуха через системный блок не позволяет нагретому воздуху спокойно подниматься вверх. Происходит перемешивание и вся область вокруг ‘видеокарты’ получает примерно равную температуру, в том числе и под ‘ней’. Далее воздух с повышенной температурой попадает в блок питания и выходит наружу. Вот так и получается – хоть блок питания поставили вниз, но температура воздуха из него осталась высокой.
Второй тест позволяет оценить чувствительность системы охлаждения к источнику охлаждающего воздуха блока питания и влияние дополнительного притока воздуха с низа корпуса, от перфорации в дне.
Когда блок питания для охлаждения берет воздух из корпуса, то его температура существенно больше, чем при использовании внешнего притока. На производительности общего охлаждения это сказывается, но как-то вяло. Здесь эффективнее оказывается простая перфорация в дне корпуса.
Последний вариант установки питания, во втором тесте, при своей глупости принес некоторую полезную информацию. В этом случае БП был установлен окном вентилятора вниз, но дно в корпусе системного блока осталось закрытым. Между блоком питания и дном остался небольшой промежуток, вот через эту щель и забирался воздух для охлаждения. Фактически, получился вариант установки типа ‘1’ с притоком воздуха из корпуса, но место забора ниже и теплая зона от ‘видеокарты’ (нагревательного элемента) дополнительно экранировалась корпусом самого блока питания.
В результате получилось что-то среднее между обоими вариантами ориентации блока питания, 8 градусов. Напомню, ‘нормальная’ установка окном вентилятора вверх или вниз давали 13.5 и 4.3 градуса соответственно. Довольно трудно придумать практическое применение такого решения. Разве что, при большой запыленности в помещении и обязательном применении фильтра на втяжном корпусном вентиляторе.
Заключение
С точки зрения системы охлаждения все ясно – размещение блока питания снизу позволяет ‘сделать’ его холоднее и тише. Что до общего охлаждения, то при такой компоновке на корпусные вентиляторы возлагается полная нагрузка по удалению нагретого воздуха. Когда блок питания находился вверху, то он работал в паре с верхним корпусным вытяжным вентилятором и брал часть нагрузки на себя. Поставили блок питания вниз – придется усилить выдув. Обычно в системных блоках с нижним расположением БП предусматривают установку двух вытяжных вениляторов в верхней части корпуса. Что касается перфорации в дне, то у такого решения не обнаружено недостатков. Поэтому, если в корпусе всё дно из дырок, это только на пользу.
Есть еще один момент, который может склонить чашу весов к переносу блока питания вниз. Современные процессорные кулеры не просто большие, а очень большие. Понятно, что в маленьком объеме мощность четырех- или шестиядерного процессоров не рассеять, поэтому надо рассчитывать на наихудший вариант. Например, в моем личном компьютере на Core 2 Quad получилась такая компоновка:
Обратите внимание, радиатор находится рядом с заборным окном блока питания. Ну и как это будет работать, если потоки в радиаторе движутся а-бы-как? Замечено, что вентилятор начинает издавать повышенный шум, если препятствие находится прямо перед ним. Попробуйте как-нибудь взять его и поднести ладонь перед ним и за ним (по направлению потока воздуха). Если поднести руку ‘после’, то уровень шума практически не меняется, а ‘перед’? Увы. Это означает, что в моей компоновке я получил больший уровень шума ‘просто так’. А что делать, если варианты отсутствуют.
И еще один момент. Не столь существенный, но тоже интересный. Обратите внимание на связки проводов из блока питания для первого и второго вариантов. Если блок питания вверху, то кабели питания идут там же, образуя кучу. При размещении блока питания внизу, эти кабели захламляют дно и не бросаются в глаза. Понятно, что их можно красиво обвязать или убрать в поддон, но это надо еще сделать, да и оперативность смены аппаратуры теряется.
Итак, кратко – нижнее размещение блока питания уменьшает его температуру, что благотворно сказывается на уровне шума и долговечности самого БП. К недостаткам можно отнести немного возросшую нагрузку на вытяжной вентилятор, но эта проблема может решаться конструктивными элементами — установкой второго вытяжного вентилятора и/или перфорацией в дне корпуса.
Производительность из воздуха — как правильно расположить кулеры
При выборе деталей для компьютера часто пытаются сэкономить на корпусе. Главное, чтобы побольше стекла и вентиляторы с подсветкой в комплекте. Много «вертушек», конечно, всегда хорошо (а подсветка — ещё лучше), тут сомнения нет, но важно знать, что как дизайн корпуса, так и расположение вентиляторов могут серьёзно повлиять на то, как часто вам нужно будет чистить «коробку». В некоторых случаях это даже может затронуть производительность в играх.
Пылесборник Шрёдингера
Пыль — один из главных врагов компьютера, и её слои на компонентах — лишь часть загадки. Пыль любит накапливаться на пластинчатых радиаторах, и если эти радиаторы регулярно не прочищать, то компоненты начнут перегреваться. Результат — более низкие частоты как на процессоре, так и на видеокарте. Соответственно, производительность упадёт вместе с ними, а это приведёт к снижению быстродействия.
Например, карты NVIDIA с их автоматическим «оверклоком» NVIDIA Boost очень чувствительны к повышению температуры. Спецы из Gamers Nexus говорят, что карты NVIDIA дают возможность повышать частоту до одного уровня, если температура чипа опускается до 70 градусов, а начиная с 60—63 «бусты» могут подняться ещё выше.
Стабильность частоты карты также важна — чем меньше колебаний, тем меньше fps будет «прыгать», а соответственно, игра будет плавнее. Если средняя температура вашей карты, например, 65 градусов, то постарайтесь её опустить до 62-61 — тогда у Boost будет возможность поднять частоту повыше.
Важность типа видеокарты и расположения блока питания
Дополнительный фактор, способный повлиять на температуры комплектующих, — дизайн кулеров самих компонентов, например видеокарт. Так, карты могут быть охлаждены самым простым вентилятором с направленным движением выдува — такие типы кулеров хорошо подходят в маленькие корпусы, так как большое количество тепла выводится сразу через задний выхлоп карты. Этот тип охлаждения часто дешевле, но работает громче, и средняя температура чипа в случае с ними превышает 80 градусов.
Карта с ненаправленным выхлопом же выдувает горячий воздух прямо в корпус, поэтому сам графический чип хоть и будет прохладнее, но компоненты материнской платы начнут перегреваться. В данном случае циркуляция воздуха в системнике крайне важна — горячий воздух нужно срочно выводить. Водяное охлаждение, конечно, самое удобное — горячий воздух сразу выдувается вентилятором наружу, но такие карты часто стоят намного дороже.
Как избежать накопления пыли?
Как же удостовериться в том, что этой самой пыли в корпусе копится по минимуму? Первым делом надо пылесосить дома. Пылесос сам по себе очень полезная вещь, которую мы часто используем слишком мало. И не держите компьютер на полу — там пыли, песку, волосам и всему остальному проще всего проникнуть внутрь. Кроме того, проверьте, сколько вентиляторов в корпусе, как они расположены, куда дуют и стоят ли перед ними пылевые фильтры. В случае с более дорогими корпусами самые важные места (передняя панель и под блоком питания) уже покрыты съёмными фильтрами, которые обязательно нужно чистить каждые пару месяцев, особенно если у вас дома есть питомцы или просто много пыли. Если у корпуса нет пылевых фильтров, то их достаточно легко сделать самостоятельно — надо достать сетку и магнитные наклейки, после чего просто вырезать по размеру.
Раньше к движению воздуха не относились серьёзно — хорошо, когда сзади был один выхлопной 80-миллиметровый вентилятор. Сегодня популярностью пользуются два главных типа регуляции циркуляции воздуха в корпусе — отрицательное и положительное давление.
Отрицательное давление
Отрицательное давление основывается на том, что из корпуса выдувается больше воздуха, чем втягивается. Соответственно воздуху нужно найти возможность попасть внутрь. Результат — каждая щель действует как место втягивания, и вся пыль, волосы и даже насекомые могут быть легко затянуты в корпус. Главная проблема такого подхода — невозможность поставить в эти щели пылевые фильтры: нужно иметь либо волшебный корпус без единой щели (такие есть?), либо заполнить всё вручную (зачем?). Главный плюс — не нужно волноваться о пылевых фильтрах, потому что корпус втягивает воздух не через вентиляторы, а через щели. Зато нужно беспокоиться обо всех этих слоях пыли внутри, как на компонентах, так и на проводах.
Если вы хотите создать в корпусе такое движение воздуха, советую хорошенько подумать. Отрицательное давление очень легко превратить в положительное — нужно лишь повернуть один-два вентилятора так, чтобы они втягивали внутрь. Тогда воздуха будет втягиваться больше, чем выдуваться. В результате каждая щель станет местом выхлопа, в том числе и горячего воздуха от процессора и видеокарты. Таким образом в корпусе создастся постоянное перемешивание и движение воздушных потоков, которое даст компонентам возможность не «задыхаться».
Положительное давление
Для создания положительного давления в переднюю часть корпуса чаще всего ставят два втягивающих, а в заднюю — один выдувающий вентилятор. Это, конечно, если корпус поддерживает такое расположение «вентов». Один из самых популярных корпусов прошлых лет, Corsair 200R, позволяет установить лишь один вентилятор спереди. В таком случае нужно поэкспериментировать с позицией второго — с горячей видеокартой можно пустить холодный воздух сбоку прямо на перегревающийся компонент, что значительно понизит температуру. А если перегревается процессор, то сверху. Посмотрите, как вентиляторы работают в вашем корпусе — куда дуют, где стоят, и в зависимости от этого попробуйте их подвигать. Каждый корпус индивидуален, поэтому универсального решения нет. Самое главное — сместить баланс в пользу втягивания воздуха. И опять-таки убедиться в том, что перед каждым втягивающим вентилятором есть пылевой фильтр.
Главный минус положительного давления заключается в том, что нужно следить за чистотой фильтров. Неправильное расположение некоторых вентиляторов может создать карманы циркулирующего горячего воздуха, что по-своему опасно. Эта проблема встаёт только в случае установки втягивающих и выдувающих вентиляторов близко друг к другу, так что опять-таки проверьте, как и где дуют «вертушки» у вас в корпусе.
В итоге как расположение вентиляторов, так и выбор корпуса могут повлиять на производительность в играх. Если у вас корпус с тремя вентиляторами спереди (отлично же!) и стеклянной панелью, но у воздуха нет пространства для входа, то польза от этих «вертушек» минимальна. Хороший корпус — с сеткой на передней панели, которая будет давать кулерам дышать, либо с боковым зазором больше 3 см, откуда тоже можно будет затягивать воздух. Так, Cooler Master была вынуждена обновить свой культовый корпус H500P, который разнесли критики. Компания выпустила H500M с сетчатой передней панелью, и его признали одним из лучших в этом году.
Будьте внимательны, когда выбираете корпус: стекло — это круто, но чистый и рабочий компьютер — всё же круче.
Лучшие комментарии
Легчайше.
Выбор Блока Питания: сколько нужно и как считать
Сам себе сборщик пк: краткий гайд по установке комплектующих
Процессоры: всё про ядра, потоки, герцы и кому за ними надо гнаться
Видеокарты: то-же самое. Зная особенности строения, можно начать следить за тех-характеристиками новинок.
Материнские платы уже упомянул
Тут даже особо думать не надо. Начиная с основ, надо разжевать все комплектующие. Даже про видеокарты можно сказать как с позиции игрока и офисного сотрудника, так и майнера. почему это работает. Почему новое поколение мощнее. Чем именно и т.п…
Как по мне, следует создать именно подобные статьи, чтобы уже начать оценивать железки и в случае чего делать на них ссылки для поддержания актуальности. К примеру при обзоре корпуса можно смело ссылаться на эту статью. Отличный круговорот. И таким макаром дойти до мониторов, клавиатур, мышей, геймпадов и прочего-прочего. Даже про них есть важная и интересная матчасть.
Отрицательное воздушное давление здорового человека создается за счет использования выдувающих кулеров, суммарное воздушное давление которых больше, чем суммарное воздушное давление кулеров, установленных на вдув (т.е. кулера на вдув при этом так же устанавливаются и фильтры для них тоже не помешали бы, несмотря на то, что часть воздуха действительно втягивается через щели). А не путем установки всех кулеров на выдув, как показано у вас на изображении. Поскольку один из основных принцип воздушного охлаждения корпуса — организация циркуляции воздуха внутри этого самого корпуса, а не в попытке создать внутри него вакуум.
Так же почему-то не упомянута конвекция воздуха, т.е. естественный процесс, при котором более горячий воздух поднимается к верхней части корпуса и задача системы охлаждения способствовать этому естественному процессу. Именно поэтому кулера на выдув обычно устанавливаются повыше (в верхней части задней панели и на верхней панели корпуса), а на вдув наоборот (на передней и нижней панелях).
А если не придираться — наконец-то техническая рубрика на стопгейме)
Пока реально начали за здравие, что не может не радовать. Если и дальше пойдёте по основам, то даже не охота будет ныть про «конкурс который нельзя называть», благо именно таких вот статей реально не хватает рунету (не, офк они есть, но достаточно мало, чтобы говорить об этом вновь и вновь).
Интересует, правда, вопрос цен и мощностей куллеров. Может я проглядел этот момент в статье, просто не уловил ответ на немой вопрос «а какой куллер брать тогда?». А то кажется сам вопрос не стоит целой новой статьи…
Скорее всего человек подразумевал, что установив кулера ну вдув за сеткой, эта самая сетка будет очень быстро забиваться пылью. А это и выглядит не особо красиво, так еще и на эффективности охлаждения негативно сказывается. Из собственного опыта могу сказать, что у меня такая сетка пылью, при установленных на вдув кулерах, особо не забивается, а ее чистка не доставляет много хлопот. Да и абсолютное большинство сходится во мнении, что на передней панели (не важно: есть там сетка или нет) кулера нужно ставить на вдув.
Так что сам комментарий стоит расценивать лишь как субъективное мнение комментатора, а, учитывая тон этого комментария, лучше и вовсе игнорировать. А то сейчас и мне в лицо будут плевать, ведь человек явно считает себя умнее остальных.
10 отверстий в крышке напротив кулера.
Поскольку в статье в первую очередь речь идет о корпусном охлаждении, то мощность здесь большой роли не играет. Я наоборот советовал бы частично пожертвовать ею в пользу меньшего количества шума, ведь не стоит забывать — все это дело гудит)
И еще один нюанс: сейчас в обиходе два основных форм-фактора кулеров: 120мм и 140мм. Здесь по-моему лучшим выбором будет вариант на 140мм, поскольку такому кулеру можно медленнее вращаться (а соответственно и тише работать) для создания воздушного потока идентичного его меньшим собратьям. Конечно, при у словии, что ваш корпус позволяет устанавливать такие кулеры.
Стоимость нормального кулера без лишних понтов варьируется от 10$ до 20$ (в моей картофельной державе), хотя хватает вариантов и дешевле. Здесь можно посоветовать кулера фирмы noctua (не сочтите за рекламу) — они себя хорошо зарекомендовали, но это вовсе не принципиально.
Как вариант — можно купить сразу набор из нескольких кулеров с каким-нибудь контроллером (такие в последнее время появились, например у aerocool).
Можно еще упомянуть разницу в подшипниках… но как-то и так уже много.