Как повысить напряжение постоянного тока с 12в до 18

Повышающий преобразователь напряжения DC DC

Благодаря развитию современной электроники, в большом количестве выпускаются специализированные микросхемы стабилизаторы тока и напряжения. Они делятся по функционалу на два основных вида, DC DC повышающий преобразователь напряжения и понижающие. Некоторые совмещают в себе оба типа, но это сказывается на КПД не в лучшую сторону.

Когда то многие радиолюбители мечтали о импульсных стабилизаторах, но они были редкими и дефицитными. Особенно радует ассортимент в китайских магазинах.

• 1. Применение
• 2. Популярные преобразования
• 3. Повышающие преобразователи напряжения
• 4. Примеры повышателей
• 5. Tusotek
• 6. На XL4016
• 7. На XL6009
• 8. MT3608
• 9. Высоковольтные на 220
• 10. Мощные преобразователи

Применение

Недавно я закупил много различных светодиодов на 1W, 3W, 5W, 10W, 20W, 30W, 50W, 100W. Все они низкого качества, для сравнения их с качественными. Чтобы всю эту кучу подключить и запитать у меня есть блоки питания от ноутбуков на 12 В и 19V. Пришлось активно полистать Aliexpress в поисках низковольтных светодиодных драйверов.

Были куплены современные повышающие преобразователи напряжения DC DC и понижающие, на 1-2 Ампера и мощные на 5-7 ампер. К тому же они отлично подойдут для подключения ноутбука к 12В в автомобиле, 80-90 ватт потянут. Они вполне подойдут в качестве зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов на 12В и 24В.

В китайских интернет-магазинах стабилизаторы тока немного подороже стабилизаторов напряжения.

LM2577

Популярными микросхемами для повышающих импульсных стабилизаторов стали:

1. LM2577, устаревшая с низким КПД;
2. XL4016, в 2 раза эффективней 2577;
3. XL6009;
4. MT3608.

Стабилизаторы обозначаются таким образом AC-DC, DC-DC. АС – это переменный ток, DC – это постоянный. Это облегчит поиск, если указать в запросе.

Делать DC DC повышающий преобразователь своими руками не рационально, потрачу слишком много времени на сборку и настройку. У китайцев можно купить за 50-250руб, эта цена включает и доставку. За эту сумму получу почти готовое изделие, которое можно максимально быстро доработать.

Данные импульсные ИМС используются совместно с другими, написал характеристики и datasheet к популярным ИМС для питания TL431, LM358, LM494, LM317.

Популярные преобразования

Стабилизаторы-повышатели классифицируются на низковольтные и высоковольтные от 220 до 400 вольт. Конечно есть готовые блоки с фиксированным значением повышения, но я предпочитаю настраиваемые, у них более широкий функционал.

Чаще всего востребованы преобразования:

1. 12В — 19V;
2. 12 — 24 Вольт;
3. 5 — 12V;
4. 3 — 12В
5. 12 — 220В;
6. 24В — 220В.

Повышающие преобразователи с 12 на 220 называют автомобильными инверторами.

Повышающие преобразователи напряжения

Мой лабораторный блок питания работает от блока ноутбука на 19V 90W, но этого не хватает для проверки последовательно подключенных светодиодов. Последовательная LED цепочка требует от 30В до 50В. Покупать готовый блок на 50-60 Вольт и 150W оказалось дороговато, около 2000 руб. Поэтому заказал первый повышающий стабилизатор за 500 руб. с повышением до 50В. После проверки оказалось, что он максимум до 32В, потому что на входе и выходе стоят конденсаторы на 35V. Убедительно написал продавцу своё возмущение, и через пару дней мне вернули денежку.

Повышатель Tusotek

Заказал второй до 55V под брендом Tusotek за 280руб, повышатель оказался отличный. С 12В легко повышает до 60V, выше крутить построечный резистор не стал, вдруг сгорит. Радиатор приклеен на теплопроводящий клей, поэтому маркировку микросхемы посмотреть не удалось. Охлаждение сделано немного неправильно, теплоотводная площадка диода Шотки и контроллера прикреплена к плате, а не к радиатору.

Примеры повышателей

XL4016

Рассмотрим 4 модели, которые у меня есть в наличии. Тратить время на фото не стал, взял и продавцов.

Характеристики.

Tusotek	XL4016	Драйвер	MT3608
Входное, В	6 – 35В	6 – 32В	5 – 32В	2-24V
Ток на входе	до 10А	до 10А	—	—
Выход, В	6 – 55В	6 – 32В	6 – 60В	до 28В
Ток на выходе	5А, макс 7А	5А, макс 8А	макс 2А	1А, макс 2А
Цена	260руб	250руб	270руб	55руб

У меня большой опыт работы с китайскими товарами, большинство из них сразу имеют недостатки. Перед эксплуатацией их осматриваю и дорабатываю для увеличения надежности всей конструкции. В основном это проблемы сборки, которые возникают при быстрой сборке изделий. Дорабатываю светодиодные прожекторы, лампы для дома, автомобильные лампы ближнего и дальнего света, контроллеры для управления дневными ходовыми огнями ДХО. Рекомендую это делать всем, за минимум потраченного времени срок службы можно увеличить вдвое.

Будьте бдительны, не все имеют защиту от короткого замыкания, перегрева, перегрузки и неправильного подключения.

Реальная мощность зависит от режима, в спецификациях указывают максимальную. Характеристики конечно у каждого производителя будут отличаться, они ставят разные диоды, дроссель мотают проводом разной толщины.

Tusotek

На мой взгляд, самый лучший из всех повышающих стабилизаторов. У некоторых бывает элементы не имеют запаса по характеристикам или они ниже чем у ШИМ микросхем, из-за чего они не могут дать и половины обещанного тока. У Tusotek на входе стоит конденсатор 1000мФ 35V, на выходе 470мФ 63V. Теплоотводной стороной с металлической пластиной они припаяны к плате. Но припаяны плохо и косо, на плате лежит только один край, под другим щель. Без разбора не понятно, насколько хорошо они запаяны. Если совсем плохо, то лучше их демонтировать и поставить этой стороной на радиатор, охлаждение улучшится в 2 раза.

Переменным резистором выставляется необходимое количество вольт. Оно останется неизменным, если менять напряжение на входе, оно от него не зависит. Например, ставил на выходе 50В, на входе с 5В повышал до 12В, поставленные 50V не менялись.

На XL4016

Этот преобразователь имеет такую особенность, что может повышать только до 50% от входного количества вольт. Если подключить 12В, то максимальное увеличение будет 18В. В описании было указано, что его можно применять для ноутбуков, которые питаются максимум от 19V. Но его главное предназначение оказалось работа с ноутбуками от автомобильного аккумулятора. Наверное отграничение в 50% можно убрать, изменив резисторы, которые задают этот режим. Вольты на выходе напрямую зависят от количества входящих.

Отвод тепла сделан гораздо лучше, радиаторы поставлены правильно. Только вместо термопасты теплопроводящая прокладка, чтобы избежать электрического контакта с радиатором. На входе конденсатор 470мФ 50V, на другом конце 470мФ на 35V.

На XL6009

Стабилизатор преобразователь XL6009

Представитель современных эффективных преобразователей, как и устаревшие модели на LM2596 выпускается с нескольких вариантах, от миниатюрных до моделей с индикаторами напряжения.

Пример эффективности:

• 92% при преобразовании 12V в 19V, нагрузка 2А.

В даташите сразу указана схема использования в качестве питания ноутбука в автомобиле от 10V до 30V. Так же на XL6009 легко реализовать двуполярное питания на +24 и -24В. Как у большинства преобразователей КПД снижается, чем выше разница напряжений и больше Ампер.

Типовая схема включения XL6009

MT3608

Миниатюрная модель с хорошим КПД до 97%, частота ШИМ 1,2 МГц. Эффективность повышается при увеличении входящего напряжения и падает при увеличении тока. На повышающем преобразователе MT3608 можно рассчитывать на небольшой ток, внутренне ограничение 4А на случай замыкания. По вольтам желательно не превышать 24.

Стандартная схема включения MT3608

Пример эффективности MT3608 при 5В и 12В

Высоковольтные на 220

Блоки преобразования с 12, 24 вольт на 220 широко распространены у автолюбителей как автомобильные инверторы 12 в 220. Используются для подключения приборов с питанием на 220В. У китайцев в основном продаются 7-10 моделей таких модулей, остальное это готовые устройства. Цена от 400 руб. Отдельно хочу отметить, если например на готовом блоке указано 500W, то это часто будет кратковременная максимальная мощность. Реальная долговременная будет около 240W.

Мощные преобразователи

Для особых случаев бывают нужны мощные DC-DC повышающие преобразователи на 10-20А и до 120В. Покажу несколько популярных и доступных моделей. Они в основном не имеют маркировки или продавец её скрывает, чтобы не покупали в другом месте. Лично не тестировал, по вольтажу они сосуществуют по обещанным характеристикам. А вот ампер будет немного поменьше. Хотя изделия такой ценовой категории у меня всегда держат заявленную нагрузку, покупал похожие аппараты только с ЖК экранами.

Мощный №1:

1. power 600W;
2. 10-60V преобразует в 12-80V;
3. нагрузка на выходе до 10А;
4. цена от 800руб.

Найти можно по запросу «600W DC 10-60V to 12-80V Boost Converter Step Up»

Мощный №2:

1. power 400W;
2. 6-40V преобразует в 8-80V;
3. на выходе до 10А;
4. цена от 1200руб.

Для поиска укажите в поисковике «DC 400W 10A 8-80V Boost Converter Step-Up»

B900W

Мощный №3:

1. power 900W;
2. 8-40V преобразует в 10-120V;
3. на выходе до 15А.
4. цена от 1400руб.

Единственный блок который обозначают как B900W и его можно легко найти.

Здравствуйте. Мне нужен высоковольтный инвертер на 100-150 Ватт. Но амплитуда наряжения на выходе должна быть 330-340 Вольт. Те, что в обзоре рассчитаны только на 220В (причем это амплитудное значение). На этих модулях стоит sg3525A. Подскажите пожалуйста, есть ли какой нибудь способ, чтобы поднять напряжение на выходе, изменив что-нибудь в обвязке микросхемы драйвера? И если есть, то выдержит ли трансформатор повышение напряжения до 330-350 Вольт?

Это вам к китайцам на Aliexpress, у них этого полно, есть блоки в сборе и радиоконструкторы.

Та отож я и хотел псевдо драйвер сделать, ибо при подключение напрямую, проседает напряжение на 18650 и ток потребления снижается, по этому я хотел подключить повышайку, чтобы держала конкретное напряжение, при котором будет потреблять нужный ток. В общем уже на драйвере буду делать.

Такой драйвер стоит 50 руб у китайцев, он обеспечивает стабильный ток и яркость при снижении напряжение питания с 4,2 вольт до 3,5 вольт.

Здравствуйте, делаю фонарь, купил светик Cree 10w. Чтобы не морочиться с зарядками, подсоединил 18650 паралельно, и поставил повышайку на хl6009. Чтобы светодиод горел на свои 10 ватт, надо 5В и 2А, короче — врубаю, кручу подстроечник, только доходит до 5В, преобразователь сразу снижает напряжение на 2В, и жутко греется (прям расплавится). Паленая повышайка, или а чем-то другом проблема? Очень жду ответа.

Необходимый ток для светодиода указан в спецификациях. Вам тут повышайка не нужна, нужен драйвер с питанием от литиевого аккумулятора. Фонарь, который вы собираете стоит у китайцев 300-350 руб на поддельном CREE T6. Купите его и поставьте оригинальный CREE, настроив драйвер. На своей повышайке вы получаете напряжение, а не ток. поэтому она уходит в защиту.

доброго времени Сергей вы упоминали о двуполярнм б.п на модуле xl 6009 как это лучше сделать ,в смысле схемы или мож другой модуль порекамендуеш нужно из 12 в в авто получить +-25 — 35в .заранее благодарю

В разделе питание есть тест такого преобразователя, который надежный и достаточно мощный. Название не помню.

Подскажите. Есть в наличии эл. двигатель постоянного тока 60В, 1А, хочу применить в качестве мини дрели, каким преобразователем можно поднять напряжение и ток с 12В, 4А, из китайских какой потянет, Tusotec или …?

У китайцев есть повышающий преобразователь на 60-120 вольт, на 8 ампер. Он подойдёт.

Можно ли к повышающему преобразователю dс-dс (заявленный ток 10 а) подключить аккумуляторную дрель или шуруповёрт рассчитанные на 15 и 18 в? Источник — автомобильный аккумулятор 12в.

Можно, но реальный ток там будет около 5 ампер.

Здравствуйте!
Что посоветуете, решил сделать свет в багажнике машины, подключить светодиодную ленту. Подключаю ленту к плафону, она еле светит, видны точки диодов. Меряю мультиметром в плафоне выдаёт 12-13V, меряю на ленте выдаёт 8,5V. Не могу понять почему падает напряжение, при чем только на ленте. Подключаю ленту в салон, светит идеально. Думаю может преобразователь поставить, правда не знаю на увеличение или на уменьшение, можно преобразователь настроить так чтобы выдавал к примеру 12V на выходе не важно сколько на входе(в смысле 8V или 13V).?

Ищите проблему, просто так напряжение не пропадает. Если коротит не ленте, то это опасно.

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, с али пришел повышающий стабилизатор TUSOTEK, если на его вход подавать 12В с лабораторного источника питания то на выходе есть 50В. А если на вход стабилизатора подключаешь блок питания от ноутбука 18.5В то на выходе те же 18.5В. Можно ли стабилизатор запустить в одной связке с блоком питания от ноутбука и на выходе получить 50В?
спасибо!

Экспериментируйте, я не помню особенности каждого китайского стабилизатора. Хотя я тестил с блоком от ноутбука, именно для него и покупал. Всё работало, из 19 вольт было 50V.

Доброго времени!
Очень нужна помощь, запитал матрицу 36 светодиодов от (CN-LUX360) пальцами 18650 через Micro USB 5 В 1A 18650 TP4056 подсоединил MT3608 2A Макс DC-DC накурутил 10,2В на холостом ходу и подрубил матрицу. Эта вся штуковина жрет 1,5А из батарей, можно ли уменьшит потребление что-бы фонарь горел дольше??

Уменьшите ток и фонарь будет будет работать дольше. Или ставьте источник питания помощней. Тут чудес не бывает.

Как повысить напряжение постоянного тока с 12в до 18

Лог ЛС

IdeaFix
и так, резюмируем: вопрос был такой:

* как из 12 вольт постоянки сделать 18 вольт постоянки и чтоб тянуло 1 (один) ампер тока.

Потом был вопрос касательно трансформатора:

что означает следующее: я беру блок питания 220 переменки —> 12 постоянки (наверное, «выход» исходит из упоминания диодного моста на вторичке, а вход, из того что мы имеем трансформатор). Далее, я его разбираю. перепаиваю диодный мост с изначальной «вторички» на «первичку» и подаю на первоначальную «вторичку» 12 вольт. ЕСТЕСТВЕННО переменки. В этом вопросе машина не фигурировала! Неужели это не будет работать?

Вы, г-н Олег Викторович меня лично (да и заочно) не знаете, не знаете моего уровня, и резонно могли предположить худшее, но когда я уточнил вопрос, Вы, почему-то решили остаться при своём. Такое поведение со стороны взрослогоч еловека мне просто не понятно.

Теперь вернёмся к теме топика. есть два вопроса, перечисленные выше, ответили ли Вы хоть на один? Нет. Ваша схема — вообще просто супер класс. вход ещё куда не шло, но по выходу такое несоответствие меня не устраивает. ткнули в микруху, отлично. а обвязку мне самому добить?:) А я как-бы не «паяльник», у меня специальность 220100 по коду ВТУЗов:) Но на подборе деталей в обвязке, простите, внимание не заострить не могу. прямо идеально для нашей месттости:)

Люди мы с вами взрослые, выводы сделаем, но! Прошу вас как модератор (не текушего раздела) впредь вести себя более уважительно по отношению к посетителям данного форума. Это прописано в правилах, и будьте добры правила выполнять!

Олег Викторович
Выводы давно сделаны.
Только на будущее — научитесь грамотно задавать вопросы.
И не будет мучительно больно.

IdeaFix
А Вам мучительно больно?:) Извините:)

Мне совсем нет. Так что не за что. Я ещё помню физику. И не только.
А мучительно больно бывает тем кому я устраиваю «порку» за глупости написанные.
Так что можете продолжать в том же духе.

А простите, где порка? Я видел только флуд типа «Для новичка простительно не знать фирму МАХIM» и единственную невнятную оффтопиковую схему. кстати, а Вы знаете все фирмы производители микросхем и в уме можете придумать обвязку и даже прикинуть монтажку?:) Хотя, раз имеет место такое определение порки, то всё может быть.

И так.. последний к Вам, г-н Олег Викторович вопрос, точнее два: Вам теперь понятно что я спрашивал? И второй: Вы считаете что ответили?

Сообщения: 19318
Откуда: Пермь

Репутация: 127

IdeaFix
Для справки: любой трансформатор суть симметричная (обращаемая) вещь. Только в разумных пределах.
Включить его наоборот можно, но надо помнить, что он не добавляет _мощности_, а как раз наоборот
Т.е. макс. выходной ток будет (в данном примере) примерно в 18 раз меньше входного.

С БП для ноутов я дел не имел (не был, не привлекался ).
Предложенная схема на МАХ668 вполне «съедобна» — чуток подкорректировать номиналы и ОК. Топологию разводки и прочие рекомендации можно взять на том же сайте в доке к МАХ668 (обычно доски всегда есть).
Кроме МАХ есть и другие микробы:
LAS63xx ( = наша (К)1155ЕУ1: ток до (8А) 5А),
u(мю!)A78S40 (КР1156ЕУ1, ток до 1,5А),
МС34063А (КР1156ЕУ5, КР1184ПН1: ток до 1,5А, dip-8 ).
Все они (с расчетами и рекомендациями) есть в книге «М-схемы для имп. ист. питания и их применение» от ДОДЭКА. Был бы такой СД — заслал бы. Сканировать с толстой (и не сшитой, а склееной книги) сам понимаешь — весьма проблемно.
В принципе такой «повышатель» можно и на 4 транзисторах изладить. А паять-налаживать кто будет?
Может действительно проще найти готовый преобразователь?

Уважаемый Олег Викторович, пожалуйста, не смотрите на ребят с высот Ваших знаний и навыков. Помогайте им не только ссылками, но и Вашими рекомендациями по монтажу, регулировке и т.п.
?

Сообщения: 50
Откуда: мск

Репутация: 0

1. Мне давно понятно. Я уже говорил — задавайте вопросы грамотно. И будет вам счастье.
2. Конечно ответил. Может вам PSB «нарисовать» и комплектуху подобрать? Вы этого что ли добиваетесь?
Так сразу нужно и говорить об этом.

U-Nick
Я с высоты не смотрю.
Не люблю просто воинствующую безграмотность.

Репутация: 5

Олег Викторович
мне было нужно схему 12 постоянки в 18 постоянки чтоб тянуло 2 ампера. Где «это»?:) если можете PCB, то было бы замечательно, если не можете, не надо. Кста, больно мне без ковычек, а порка с ковычками. нелогично как-то;)

если бы второй пост был логическим продолжением первого, то я бы воспользовался правкой сообщения, а не спрашивал бы снова. а, хотя.. пора и мне относительно Вас выводы делать:-Р

Как сделать блок питания для шуруповерта

Автономный электроинструмент — это, конечно, очень удобно. Но, во-первых, аккумулятора обычно не хватает для проведения всех работ, во-вторых, при выходе батареи из строя приходится покупать новую, цена которой составляет 80 % от цены того же шуруповёрта. В этой статье мы изготовим сетевой блок питания для аккумуляторного шуруповёрта, который выручит в обоих случаях — ведь нередко на месте проведения работ есть розетка.

Общие сведения о питании и мощности шуруповёртов

Сначала рассмотрим электрическую составляющую аккумуляторного шуруповёрта. Инструмент представляет собой низковольтный двигатель постоянного тока с редуктором, который получает питание от аккумулятора. Обороты патрона регулируются при помощи планетарной системы редуктора и электронного ШИМ-узла, совмещённого с кнопкой включения. В зависимости от класса и мощности инструмента, он может питаться напряжением 12 В, 14 В или 18 В.

В качестве батареи питания используется набор никель-кадмиевых или литиевых аккумуляторов. Последние дороже, но с лучшими характеристиками при небольших габаритах. Что касается потребляемого от батареи тока, он зависит от мощности применяемого двигателя и может достигать 7–10 А для простых бытовых моделей и 30–40 А — для профессиональных.

Использование светодиодного драйвера

Для 12-вольтового инструмента такой драйвер — самый простой вариант, хотя и не самый дешёвый. Единственное условие — мощность драйвера должна быть на 10–15 % больше мощности инструмента. В противном случае блок питания выйдет в защиту уже при пуске инструмента, а если запустит его, то не позволит развить достаточную мощность для затягивания шурупа.

Если, к примеру, 12-вольтовый шуруповёрт потребляет ток в 10 А, то мощность блока питания должна быть хотя бы 130 Вт. Для 30-амперного инструмента понадобится уже 400-ваттный блок питания. Найти такой прибор, конечно, не проблема, но стоимость его может превышать стоимость самого шуруповёрта.

Как переделать шуруповёрт под такой блок питания? Если штатная батарея выходит из строя, то мы её просто разбираем, вынимаем аккумуляторы, а к клеммам подачи напряжения на инструмент припаиваем провода, подключенные к выходным зажимам драйвера, обязательно соблюдая полярность. Сам драйвер подключаем к сети через входные клеммы — и переделка окончена. Вставляем «батарею» в шуруповёрт — и пользуемся.

Если аккумулятор исправен, то его, конечно, разрушать не надо. Просто разбираем шуруповёрт и подпаиваем колодку питания к питающим клеммам самого инструмента. Колодку, естественно, выводим наружу, провод питания оснащаем ответной частью разъёма. Соединили разъём — работаем от сети. Отключили БП, установили батарею — и у нас автономный инструмент.

Важно! 10 А — приличный ток, поэтому сечение проводов должно быть достаточно большим, а их длина как можно меньше (в разумных пределах). В противном случае на питающих проводах будет большое падение напряжения, и шуруповёрт не разовьёт нужную мощность.

Переделка электронного трансформатора

Неплохой и достаточно компактный блок питания можно сделать из так называемого электронного трансформатора (ЭТ), предназначенного для питания низковольтных галогенных ламп.

Но чтобы использовать трансформатор совместно с шуруповёртом, его (блок) необходимо доработать. Взглянем на классическую схему простейшего ЭТ.

Это простейший импульсный понижающий источник питания, собранный по двухтактной схеме. Выходное напряжение снимается со вторичной обмотки выходного трансформатора. Схема, приведённая на рисунке, конечно, не единственная. Есть приборы проще, есть сложнее. Есть со стабилизацией выходного напряжения, системой плавного пуска и защитой от короткого замыкания. Но то, что нас интересует, является неизменной частью любого электронного трансформатора. Так, в чем трудность?

Проблема заключается в том, что выходное напряжение подобных БП переменное с частотой десятки килогерц, да ещё и промодулированное частотой 50 Гц. Оно годится для питания ламп накаливания, но не подходит для шуруповёрта. Значит, его нужно выпрямить и сгладить. Для этого используем диод VD1 и два сглаживающих конденсатора — С1 и С2, подключив их по схеме, приведённой ниже.

Лампа Н1 служит нагрузочной, когда шуруповёрт отключён. Она необходима для старта преобразователя — без нагрузки он просто не запустится. Высоковольтный электролитический конденсатор можно взять из БП для компьютера или любого другого устройства, скажем, из телевизора с импульсным блоком питания. Он находится в корпусе электронного трансформатора. Диод и конденсатор помещают в корпус инструмента, а лампу устанавливают так, чтобы она ещё и рабочее место освещала — убила, как говорится, сразу двух зайцев. Такая лампа будет много удобнее штатной подсветки, которая включается только вместе с инструментом. Вслепую целишься в темноте, потом запускаешь шуруповёрт и смотришь, куда попал.

Диод КД2960 представляет собой быстродействующий выпрямительный диод, рассчитанный на ток 20 А и выдерживающий обратное напряжение 1200 В. Его зарубежный аналог — 20ETS12. Заменить этот диод обычным выпрямительным не получится — у него слишком низкое быстродействие, и на частоте в десятки килогерц он будет больше греться, чем выпрямлять.

Но замена есть. Вполне подходит диод Шоттки, выдерживающий ток 15–20 А и обратное напряжение не ниже 25 В. Найти такие диоды можно в блоках питания ПК. Там они служат для этих же целей. Диод, конечно, нужно поставить на теплоотвод.

Лампочка миниатюрная. Её можно найти в советских новогодних гирляндах или использовать две на 6,3 В, включённые последовательно. Собираем выпрямитель, размещаем его в корпусе инструмента, выводим через проделанное отверстие провода, подпаиваем одну часть разъёма. Вторую подпаиваем к проводам от трансформатора — и доработка закончена. Поскольку напряжение на выходе электронного трансформатора переменное, полярность подключения проводов от ЭТ к выпрямителю можно не соблюдать.

Как указывалось выше, существуют трансформаторы, обеспечивающие плавный пуск галогенных ламп. Подойдут ли они нам? Вполне. Как только мы подключим ЭТ к сети, он запустится и в течение 1–3 секунд выйдет на рабочий режим — это будет хорошо заметно по плавному разгоранию лампы Н1. После этого инструментом можно пользоваться без проблем.

Другие варианты импульсных блоков питания

Какие ещё есть варианты питания 12-вольтового шуруповёрта? Первое, что приходит на ум, — БП от ноутбука. Прелесть решения заключается в том, что, в отличие от предложенных драйверов и электронных трансформаторов, подобные блоки питания могут быть и на 15, и на 19 В. То есть подобрав соответствующий БП, можно питать им инструмент на 14 и 18 В.

К сожалению, такой вариант работать не будет, поскольку блоки питания от ноутбука не смогут обеспечить необходимым током даже самый простой и маломощный шуруповёрт. Максимум, что можно от них получить, — 4–5 А. Десятиамперных БП этого типа просто не существует.

Использование универсальных БП

Какие у нас ещё есть варианты? Можно использовать для питания шуруповёрта так называемые универсальные блоки питания. На фото, приведённом ниже, БП выдает сразу несколько напряжений и подходит для питания как 12-вольтового, так и 18-вольтового инструмента мощностью до 120 Ватт.

Мощный универсальный импульсный блок питания

Но тут опять всё упирается в цену. Стоимость такого БП окажется выше цены на сам инструмент, а вдобавок мы получаем за эти деньги кучу переходников, которые будут валяться без дела.

Самодельный блок питания для шуруповёрта

Если мы имеем знания по электронике, то сможем собрать импульсный блок питания для шуруповёрта своими руками — соответствующих схем много. В качестве примера рассмотрим относительно простую конструкцию.

Как она работает? Сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом, собранным на диодах VD1–VD4, сглаживается конденсатором С1 и поступает на мощный двухтактный автогенератор, собранный на полевых транзисторах VT2, VT3 и трансформаторе Т1, обеспечивающим вместе с обмоткой 2 трансформатора Т2 автогенератору положительную обратную связь.

Цепь, собранная на транзисторе VT1, обеспечивает начальный запуск генератора и после этого в процессе не участвует — её блокирует диод VD8. Нагрузкой автогенератора служит понижающий трансформатор Т2. Пониженное напряжение с его обмотки 3 выпрямляется мостом VD7, сглаживается конденсатором С5 и подаётся на инструмент. Ёмкость конденсатора выбрана достаточно большая для обеспечения высокого пускового тока шуруповёрта.

Т1 намотан на ферритовом кольце типоразмера 12х8х3. Все обмотки одинаковы и имеют по 20 витков провода ПЭВ 0.33. Т2 намотан на кольце 40х25х11. Обмотка 1 имеет 100 витков провода ПЭВ 0.54. Обмотка 2 — 9 витков провода ПЭВ 0.33, обмотка 3 — 13 витков провода ПЭВ 0.96. Феррит бывает марки 1000НМ, 2000НМ или 3000НМ. Диодный мост VD4 можно собрать на четырёх быстродействующих диодах, выдерживающих ток 10 А. Транзисторы VT2 и VT3 необходимо установить на радиаторы.

Полезно! Предлагаемый блок питания рассчитан на выходное напряжение 18 В. Если необходимо получить другое напряжение, достаточно изменить количество витков обмотки 3 трансформатора Т2.

Использование БП от компьютера

Ну и закончим разговор об импульсных блоках питания переделкой компьютерного блока питания для работы с шуруповёртом 12 В. Да, он будет великоват, но зато купить такой блок, конечно, БУ можно недорого, а переделка очень проста. Правда, питать он сможет только 12-вольтовый инструмент. При желании, конечно, можно переделать БП компьютера и на 18 В, но переделка достаточно сложна и потребует глубоких знаний в электронике. Перед покупкой БП смотрим, выдаст ли он необходимый нам ток по шине 12 В. (Все выдаваемые им токи указаны прямо на корпусе).

Как видим на фото, выдаст и даже с запасом — если соединить шины параллельно, можно получить ток в 24 А. Можно было бы взять устройство и слабее, но что есть, то есть. Вскрываем прибор, вынимаем плату и выпаиваем все провода шлейфов питания, оставив лишь зелёный (включение БП), два чёрных, два жёлтых (шина 1+12 В) и красный (+5 В).

Полезно! Если мы хотим увеличить мощность, соединив 12-вольтовые шины параллельно, то оставляем и два жёлто-чёрных провода — шина 2 + 12 В.

Соединяем чёрный с чёрным, жёлтый с жёлтым. По два мы оставили для увеличения общего их сечения и меньшего падения напряжения. Теперь зелёный впаиваем на место любого из выпаянных чёрных. Этим мы дадим команду на безусловное включение блока питания при подаче на него сетевого напряжения.

Остался красный. Зачем он нужен? Дело в том, что некоторые БП контролируют наличие нагрузки на шине +5 В. Без нагрузки они просто сразу выходят в защиту. Итак, подключаем наш доработанный источник к сети и измеряем напряжение между чёрными и жёлтыми проводами. Есть 12 В?

Подключаем к этим же проводам автомобильную лампочку. Напряжение пропало? Блоку питания нужна базовая нагрузка. Между чёрными и красным проводами подключаем небольшую нагрузку — ту же 12-вольтовую лампочку от автомобильных габаритов. Если БП не отключается, то нагрузка не нужна, и красный провод можно выпаять. Осталось собрать БП, а к чёрным и жёлтым проводам припаять колодку — к ней будет подключаться инструмент. Чёрный провод будет минусом, жёлтый — плюсом питания.

Вот и всё, подключаем шуруповёрт к БП, включаем шнур питания источника в сеть, щёлкаем выключателем (если он есть) и работаем.

Схема трансформаторного блока питания шуруповёрта

Напоследок сделаем своими руками трансформаторный блок питания для шуруповёрта 12, 14 или 18 В. Такой источник, конечно, будет достаточно громоздким, но прелесть конструкции заключается в её простоте. С повторением схемы справится и начинающий радиотехник, имеющий лишь общие знания по электротехнике.

Для этого самодельного блока питания понадобится трансформатор, способный выдать необходимый нам ток при напряжении 12–13 В (для 12-вольтового инструмента), 14–16 В (для 14-вольтового) или 18–20 В для 18-вольтового инструмента. Ещё придётся найти 4 мощных выпрямительных диода и несколько электролитических конденсаторов.

Если у нас шуруповёрт на 12 вольт, потребляющий ток до 10 А (большинство бытовых), то можно взять унифицированный анодно-накальный трансформатор ТАН-138-127/220-50 (ТАН-138 220-50), имеющий 2 обмотки по 6,3 В при токе 10 А. Весит он, правда, более 6 кг.