Как найти микротрещину на плате

Повреждения материнской платы

Пожалуй, в компьютере нет устройства, более сложного по количеству компонентов, чем материнская плата (рис. 1.7). Она содержит всевозможные контроллеры, порты, слоты, системную логику, стабилизаторы и другие компоненты и является, по сути, настоящим произведением искусства.

Множество микросхем и электронных блоков сильно усложняют ремонт материнской платы. Кроме того, печатная плата материнской платы содержит до 5–6 слоев, на каждом из которых находится множество печатных проводников. Поэтому естественно, что ремонт материнской платы в домашних условиях возможен лишь при возникновении достаточно мелких поломок. Если же плата получила серьезные механические повреждения, которые привели к внутреннему обрыву проводников, то восстановить ее невозможно даже в сервисном центре.

Рис. 1.7. Материнская плата

Примечание

Все работы, связанные с пайкой, необходимо производить очень аккуратно. При этом любой ценой старайтесь избежать перегрева платы и тем более какого-то электронного компонента. Если требуется произвести пайку мелких деталей, используйте для этого специальный маломощный паяльник с тонким жалом.

Причины возникновения неисправностей

Большая часть поломок материнской платы происходит по вине пользователя. Остальные неисправности возникают в результате некачественного питания или перегрева участков платы.

Наиболее распространены следующие поломки.

• Разрыв печатных проводников. Это чисто механическое повреждение, встречающееся достаточно часто. Дорожки могут оборваться внезапно соскочившей отверткой, например, в процессе установки процессора, особенно если вы прикладываете при этом значительное усилие. Наиболее уязвимыми местами являются участки платы, которые имеют отверстие для фиксации к шасси корпуса с помощью винтов. Многие производители, предвидя такую ситуацию, стараются располагать на таких участках минимум дорожек.

• Обрыв конденсаторов или резисторов. Если вы присмотритесь, то увидите, что материнская плата усыпана миниатюрными конденсаторами и резисторами. Их очень легко отломать, орудуя отверткой или неаккуратно вставляя платы расширения.

• Короткое замыкание в электрических цепях. Чаще всего злая судьба в виде рук пользователя повреждает микросхемы, транзисторы и электролитические конденсаторы. Чтобы это сделать, иногда достаточно просто большой отвертки. От этого не застрахован никто, особенно если производить монтаж или фиксацию плат расширения при работающем компьютере.

• Разрушение разъемов и слотов. Разрушить любой разъем на материнской плате достаточно легко, а особенно – IDE-разъем. Для этого достаточно сильно нажать на него или вставлять и вытягивать кабель не равномерно, а под углом. PCI-слоты или AGP-слот также подвержены поломке. Если плата расширения имеет нестандартный размер, а материнская плата прикручена слишком близко к задней стенке системного блока, то для установки платы расширения необходимо приложить достаточную силу, и при внезапном перекосе неаккуратным движением можно повредить слот. Кроме того, наиболее велика вероятность повреждения разъемов и слотов с большим количеством контактов.

• Поломка процессорного разъема. Процессорный слот может повредиться по разным причинам. Как правило, это неправильная установка системы охлаждения, неаккуратные действия при установке и фиксировании процессора, грубое обращение с фиксатором слота и т. д.

• Сгорание локальных портов. Многие пользователи в случае надобности (или без нее) вытягивают шнур клавиатуры, мыши, модема и других устройств при работающем компьютере. Это крайне пагубно влияет на порты материнской платы, которые при этом испытывают скачок напряжения. Контролировать это напряжение невозможно, поэтому порты часто сгорают. Особенно это касается портов PS/2.

• Микротрещины в плате. Такие трещины образуются в многослойной структуре платы, если она неправильно зафиксирована на шасси корпуса. В этом случае при любых действиях, связанных, например, с установкой плат расширения или даже обычным подключением шлейфа от накопителя, материнская плата прогибается. Слишком сильный прогиб вызывает обрыв внутренних проводников, которые восстановлению не подлежат.

• Некачественные платы расширения. Компьютерный рынок наполнен дешевыми китайскими комплектующими, которые то и дело выходят из строя. Может случиться так, что такой окажется именно ваша материнская плата. Какими будут последствия – предугадать трудно, однако абсолютно точно в таком случае повредится не только само устройство, но и слот, в котором оно установлено, а в худшем случае – система управления питанием материнской платы, что, в свою очередь, может сжечь оперативную память и процессор.

• Некачественное питание. Чтобы сделать свою продукцию более дешевой, многие производители переходят все допустимые границы, используя неэффективные фильтры, стабилизаторы и прочие комплектующие, которые так необходимы для обеспечения стабильного и качественного электропитания. По этой причине внезапный более или менее резкий скачок напряжения может привести к перегоранию компонентов материнской платы. Хорошо еще, если на материнской плате перегорит только стабилизатор, а не все ее компоненты.

• Перегрев компонентов. Эта неисправность также встречается довольно часто. В большей степени перегреву компонентов подвержены материнские платы, которые оборудованы пассивными системами охлаждения. При разгоне такая система охлаждения не справляется с поставленной перед ней задачей, что приводит к повышению тепловыделения. При этом нагреваются не только «виновники», но и близлежащие участки платы. В результате – нестабильность работы компьютера, зависание, перезагрузка и выход из строя дорогостоящих компонентов.

Это далеко не полный список неприятностей, которые могут случиться с вашей материнской платой. С одними из них можно бороться самостоятельно, другие могут исправить лишь специалисты сервисного центра, а в некоторых случаях материнскую плату отремонтировать невозможно.

Ремонт локальных портов

Практика показала, что имеющиеся на материнской плате локальные порты ввода-вывода достаточно часто выходят из строя, особенно если устройства подключаются к портам «на ходу» (при включенном компьютере). Чаще всего встречаются неисправности портов LPT, COM и PS/2.

Порты подвержены не только сгоранию, но и механическим повреждениям. Если в первом случае ремонт в домашних условиях невозможен, то механическое повреждение можно устранить и самостоятельно.

Чаще всего это происходит с PS/2-портами, к которым подключаются клавиатуры и мыши. Из-за постоянного использования этих портов (замена устройств, частый перенос компьютера с отключением всех проводов) внутренние контакты разъемов расшатываются. В результате нарушается контакт между разъемами порта и устройства, что ничего хорошего не предвещает.

Для устранения неисправности необходимо заменить неисправный разъем исправным. Как правило, рабочий разъем выпаивают из нерабочей материнской платы, где он уже никогда не пригодится.

Выпаивание и припаивание разъема – не самая сложная, но достаточно трудоемкая и опасная операция. Чтобы вытащить разъем, нужно прогреть всю контактную площадку. Это чревато перегревом печатных проводников, которые могут отстать от платы. Иногда для таких целей используют специальную насадку на жало паяльника, которая позволяет нагревать одновременно все выводы разъема.

После того как разъем выпаян из платы, необходимо привести его в нормальный вид. Для начала нужно выровнять ножки разъема, если они погнулись в процессе выпаивания. Следующий шаг – снятие с них припоя. Для этого воспользуйтесь паяльником или плоским надфилем. Ножки должны быть гладкими и равномерными по толщине. Это гарантирует легкую установку разъема и припаивание на рабочее место.

Кроме того, следует подготовить посадочное место. Для этого пригодится приготовленный вами спирт. Аккуратно протрите нужный участок платы, а затем попробуйте освободить отверстия в посадочном гнезде, которые залил припой в процессе выпаивания разъема. Для этого воспользуйтесь иглой подходящего размера, просовывая ее в отверстия, предварительно разогретые паяльником. Используйте иглу очень осторожно, иначе можно оторвать печатный проводник.

Установить новый разъем достаточно легко. Вставив его на подготовленное место, нанесите немного паяльной жидкости и прогрейте припой возле каждой ножки так, чтобы обеспечить максимальный контакт. При этом не забывайте о возможном перегреве.

Ремонт печатных проводников

Обрыв печатных проводников – достаточно распространенная ситуация, особенно если сборкой или модернизацией компьютера занимается начинающий пользователь. В стремлении сделать все быстрее он забывает об элементарных правилах. Такое нетерпение можно понять, но не менее понятным является и результат этого нетерпения.

Чаще всего проводники повреждаются отверткой, хотя не исключены и другие варианты.

Данную ситуацию можно исправить, если на плате повреждены внешние дорожки. При внутреннем обрыве проводников материнскую плату можно оставить на запасные детали, поскольку работать она больше уже никогда не будет.

Исправить внешний обрыв просто. Подготовьте тонкий медный провод и скальпель. Зачистите сам провод и оба конца оборванного проводника скальпелем. Затем нанесите паяльную жидкость или канифоль, пинцетом приложите подготовленный проводок к проводнику и быстрым точечным нагревом припаяйте его с двух сторон. Понятно, что для подобной операции придется использовать специальное тонкое жало.

После этого необходимо протереть спиртом воссозданный участок и убрать скальпелем остатки припоя, которые могут замыкать на соседние проводники.

Ремонт поврежденных микросхем

Одним из возможных побочных эффектов соскальзывания отвертки может стать повреждение одного из многочисленных выводов микросхем материнской платы. Если микросхема имеет множество выводов, что требует их плотного размещения, то некоторые из них могут прижаться друг к другу, что приведет к возникновению короткого замыкания (рис. 1.8) и, возможно, выходу микросхемы из строя.

Рис. 1.8. Повреждение выводов микросхемы

Это довольно сложная ситуация, поскольку выводы таких микросхем чаще всего очень тонкие. При попытке выровнять поврежденные выводы половина из них наверняка оторвется, после чего придется заменить всю микросхему, что в домашних условиях практически невозможно.

Поскольку исправлять поломку все равно нужно, то единственное, что можно сделать, – скальпелем и пинцетом попытаться хоть немного отодвинуть поврежденные ножки друг от друга. Делать это нужно очень осторожно, так как слишком сильный нажим может окончательно повредить микросхему.

Если при деформации некоторые ножки оторвались от печатных проводников, то их нужно припаять на свои места. После этого обязательно аккуратно почистите место пайки, поскольку если этого не сделать, то между ножками микросхемы может возникнуть короткое замыкание.

Восстановление оторванных конденсаторов и резисторов

Размеры конденсаторов и резисторов на материнской плате настолько малы, что оторвать один из них легко, особенно если не соблюдать правила монтажа. Очень часто такое происходит при установке «нестандартного» процессорного кулера. Когда зажим кулера очень жесткий и к тому же еще и короткий, то после нескольких попыток монтажа пользователь теряет терпение и берет на вооружение отвертку, чтобы с ее помощью закрепить непослушную защелку. Этот способ далеко не безопасен и может привести к отрыву деталей (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Оторванные мелкие детали

Чтобы исправить такое повреждение, нужно иметь аналогичные по параметрам резисторы и конденсаторы. Однако беда в том, что многие производители просто не маркируют такие детали, так как они слишком малы. Поэтому в большинстве случаев, чтобы устранить такую неисправность, нужно выпаять необходимые детали из нерабочей материнской платы, такой же, как у вас.

После того как вы нашли необходимые детали, подготовьте место пайки. Обычно деталь отрывается не полностью, поэтому прежде всего следует отпаять ее остатки. Затем скальпелем и спиртом нужно очистить место пайки от лишнего припоя.

Удерживая пинцетом деталь, точным коротким нагревом припаяйте ее с двух сторон. После этого опять очистите место пайки, чтобы избежать короткого замыкания.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Как найти микротрещину на плате

Наверное, каждый много раз слышал такой совет по ремонту нерабочих Speccy: «Ищи микротрещины в дорожках!»

Но вот, сколько я не старался вспомнить, как выглядит именно возникшая «микротрещина в дорожке», так и не вспомнил. Хотя собранных плат Speccy я наладил немало (думаю не меньше полусотни).

Один преподаватель говорил в институте: «Электроника это наука о… [censored] (плохих) контактах». Тут спору нет: много раз причиной нерабочести Speccy были именно плохие контакты: в панельках, в местах «холодной пайки» (непропая), в порванных (механически поврежденных) дорожках, в окислившихся разъемах. Встречались тонкие волоски меди, замыкавшие дорожки, попадались платы, где дорожки были протравлены (еще на этапе производства). Были и такие где протравленные дорожки были «замазаны» оловом, и олово трескалось (микротрещина). Сталкивался с бракованными платами, где металлизация отверстий была не везде. НО! В платах, изготовленных без откровенного брака, даже не покрытых маской (зеленкой), возникновения микротрещин не наблюдал.

Кто видел микротрещины возникшие в дорожках, откликнитесь плз… И если такое явление наблюдалось, выскажите мнение о причинах.

Вообще раз разговор про микротрещины, знач невооруженным глазом их не увидеть ;), но часто такая шняга случается по кольцевой линии сопряжения между дорожкой и металлизированным отверстием. Реально при изготовлении платы металлизации в отверстиях нет, это по идее сначала туда наносится графит а потом осаживается медь (один из способов изготовления). Так вот сами понимаете, что при нанесении графита очень трудно добиться хорошей адгезии (сиречь сцепляемости) его с материалом платы. Потом прибавим воздействие активных жидкостей, температуры и электротока при осаждении меди. что не добавляет хорошего сцепления. Ну а потом осажденная медь держится с дорожкой только на узком кольцевом участке, который легко крякнуть как механически изгибом платы, термически (коробление платы при нагреве/пайке) или электрически (постоянно протекающий электроток). Результат подобного воздействия (или комплекса воздействий) — деградация медного покрытия в упомянутой кольцевой зоне.

Для своих поделок, если приходится применять двусторонние печатки заводского производства, я выбрал следующий путь — до начала монтажа комплектующих ВО ВСЕ отверстия продевается голый медный провод (распушеный МГТФ) и опаивается не только в отверстии, но и на самой дорожке. Муторно, геморно, но в этом случае о деградации переходных отверстий и "микротрещинах" можно забыть процентов на 99..

но если пропайка отверстий дает результат, то видимо полумиф имеет место бытьЕсли пропайка в том месте, где уже паяли, то это не обязательно дорожка, скорее холодная пайка.

сам наблюдал только отслаивание дорожек в месте пайки когда дорожка остается на плате а пятачек с припоем отслаивается и отрывается от неёЭто чуток другое, медные дорожки приклееные к плате на эпоксидную смолу отваливаются при перегреве, либо плохом качестве клея.

Добавлено через 1 минуту

Причины вижу в механическом воздействии на плату — согнули, ударили. дорожка треснула.Дорожка — медная. Медь достаточно пластичка, это не стекло и даже не железо. Перед тем как медь "треснет" она вытянется сильно. В том то и дело.

>> Перед тем как медь "треснет" она вытянется сильно.

Если медь имела перед применением пластическую деформацию (наклееная фольга, провод и т.п.), то она "вытянется". А если осаждалась, то она имеет кристаллическую структуру и вытягиваться там просто нечему, кристаллы просто откалываются друг от друга

часто такая шняга случается по кольцевой линии сопряжения между дорожкой и металлизированным отверстием. Реально при изготовлении платы металлизации в отверстиях нет, это по идее сначала туда наносится графит а потом осаживается медь (один из способов изготовления). Так вот сами понимаете, что при нанесении графита очень трудно добиться хорошей адгезии (сиречь сцепляемости) его с материалом платы.Согласен, что это слабое место. Более того, после того как нанесли онование (соли серебра, палладия или аквадаг) начинают высаживать медь гальваническим способом. А если ток не рассчитали, медь начинает растворяться на одной стороне платы (как раз вокруг отверствий). НО! Это ведь явный брак. Иначе ВСЕ платы, включая телевизоры, магнитофоны и уж тем более старые писюки с их огромными платами страдали бы таким дефектом.

Добавлено через 11 минут

З.Ы. но тема для флуда весьма интересна, спорить можно долго, но то что старые платы со временем начинают болезненно реагировать на тычки факт (у кого в детстве папа не стучал по телевизору:v2_laugh:).Может быть тема и для флуда, но один человек (с форума) написал недавно в мыле: "посоветовали искать микротрещыни. . два дня лазил с лупой и тестером по плате нифига не нашел. . оказалась плохая пайка панельки под зилком. "

P.S. Спору нет, платы со временем могут деградировать. Но именно для того что бы не терять время на поиски того, что никто не видел, может имеет смысл тем, кто сталкивался — опытом поделиться?

А без маски — дело времени. Может
треснуть что-нибудь, а может и нет.
На Ленинграде 1 как-то нашел трещену
возле ПЗУ, но только с помощью
мощной линзы.Под маской дорожки не луженые (не покрытые Вудом). И это значит, если был протрав изначально, то он и останется и на этапе сборки его вычислят. А если медная плата с протравами (брак) покрывается Вудом (или лудится), то трещины замазываются. В этом случае они не образуются, они были с самого начала, просто их замазали, а замазка со временем лопнула. — IMHO

Добавлено через 4 минуты

Да ладно, вспомни 90е качество изготовления плат было весьма посредственным (то недотравят то перетравят и т.д.) , а конструктив тех же пентагонов, плата узкая и длинная полностью собранную плату если взять за один край хорошо гнулась и трещала, крепление на 4 точки в середине в дугу гнется, народ еще не вынув плату из корпуса начинает микрухи на панелях передергивать.Согласен на все 100%. Но получается ключевое: качество и конструктив.

причины имхо везде механические, но судя по всему дело именно в эластичности материала основания. Текстолит довольно эластичный, а вот гетинакс очень хрупкийОпять загадка: медь эластичнее и текстолита и гетинакса — факт.

Добавлено через 2 минуты

Что микотрещина что непропайка — плохой контакт или неконтакт вовсе, неконтакт — прозвонка (тут уж кто чем)Если быть уверенным, что чаще всего непропайка (не трещины в дорожках, а непропайка) то вылечится быстрее: паяльник, качественный флюс и пробежаться вдоль ножек микросхем (кроме случая указанного rw6hrm с "гнилыми" переходными отверствиями).

т.е. модель медной дорожки на текстолитовой основе — это твёрдое основание — вязкая, текучая прослойка — медь, а для гетинакса — это твёрдое основание — медь. В текстолите есть возможность перераспределения нагрузки по всей длине проводника, а в гетинаксе вся нагрузка концентрируется в месте трещины основания.

Добавлено через 4 минуты

Самолично приходилось ломать гетинаксовые платыну сравнил.. в микротрещине усилия наверно раз в тыщу больше

т.е. модель медной дорожки на текстолитовой основе — это твёрдое основание — вязкая, текучая прослойка — медь, а для гетинакса — это твёрдое основание — медь.А разве свойства меди отличаются в зависимости от того к чему ее приклеили?

В текстолите есть возможность перераспределения нагрузки по всей длине проводника, а в гетинаксе вся нагрузка концентрируется в месте трещины основания.Все бы хорошо, но это явная трещина в основании (гетинаксе). Такое заметно неворуженным глазом. Тем более, что практически все отечественные клоны были на текстолитовых платах.

P.S. Кстати слышал ли кто-нибудь про "микротрещины в медных проводах"? Провода на плате (дорожки) разве по другим физическим законам живут?

В случае с гетинаксом трещина обычно возникает в толщине самого материала и переходит на приклеенную к нему медь.Согласен, но не заметить трещину на гетинаксе сложно. Это уже не микротрещина. 😉

Добавлено через 5 минут

опять же трещины возникают чаще около паек где не такая эластичность.Вот это интересное наблюдение, такое тоже встречалось: на односторонних платах из гетинакса, были порваны дорожки вблизи пайки (крепежа как правило массивных) деталей. Это объяснимо: тяжелые (или крупные) элементы отрывают медные площадки от платы (вместе с оловом), и дорожка рвется. НО: это опять не микротрещина, такое как правило заметно, платы для спеки текстолитовые и с металлизацией.

во-первых, не факт что все дорожки как одна имеют одну толщину.Возможно и так, но фольга на текстолите (до изготовления из него плат) имеет определенную толщину и если дорожки стали "тонкими и рвущимися", то причина — протравы (брак) при производстве.

Добавлено через 20 минут

В текстолите имеем крепление меди на текучей прослойке, за счёт чего усилие распределяется равномерно по всей длине проводника. В результате имеем усилия в пересчёте на единицу длины дорожки отличающиеся в сотни тысяч раз!Даже если тексолит на столько пластичнее гетинакса, где тут отличие свойств меди я не понял, но это и не главное: спекки делались на текстолите, и сказанное никак не объясняет возникновение загадочных микротрещин в дорожкаж (если это не производтственный брак).

Даже если тексолит на столько пластичнее гетинакса, где тут отличие свойств меди я не понял, но это и не главное: спекки делались на текстолите, и сказанное никак не объясняет возникновение загадочных микротрещин в дорожкаж (если это не производтственный брак).
Возьми спек с такими проблеммами и посмотри что там внутри (1Км МГТФ, 2 этажа микросхем, оловянные сопли, могут быть женные пятна на плате, там даже тараканы жить не могут, а вы все про трещины, он хоть както еще работает это уже чудо). В следствие всяких нарушений при изготовлении и дальнейшей эксплуатации все это и получается. Чтобы раздолбать текстолит нужен молоток, для дорожек достаточно паяльника или кривых рук или того и другого. Т.Е. по смыслу сколько раз можно перепаять микросхему на плате 90х годов прежде чем дорожки отвалятся, ну раза 3 наверное следовательно есть разница между тем местом где уже был нагрев и где его небыло, отсюда в стойную теорию основа-клей-фольга вкрадываются дополнительные параметры и материал на разных участках ведет себя по разному, ну и выше описанное довершает картину.

Добавлено через 21 минуту
Все домой пора.

Да нет конечно, скорей разъемы-панельки закисли
Весьма часто бывает. Кстати, кто-нибудь может подвести статистику по разным видам панелек (обычные импортные, цанговые, советские голубенькие, польские и др.)?

Но возьмем спек выпущенный (без явного брака) 20 лет назад (и проработавший 10 лет), в который скальпелем и паяльником не лазили. Достали его с антрисоли, а он не работает. Искать микротрещеы в дорожках?
Пример из жизни. Выудил со дна (не обломился ведь, нырнул:)) контейнера Дельту-С. По виду — десять лет лежала на балконе: коробка вся в плесени, болты проржавели, плата вся в пятнах и окислах. В ходе наладки с ходу нашел 3 вышедшие из строя микросхемы (разгерметизация корпуса из-за окисления выводов). После замены микросхем компьютер сразу заработал, никаких сбоев при постукивании или изгибании платы нету, т.е. трещин не появилось.

Кстати, кто-нибудь может подвести статистику по разным видам панелек (обычные импортные, цанговые, советские голубенькие, польские и др.)?Чуток о панельках:
1. "Советские черные" (посеребреные) — очень "нежные" и недолговечные. Всегда старался избегать их использования. В критических случаях впаивал в них микросхему. Особенно плохо совмещались с импортными чипами, поскольку те имели дюймовый шаг ножек (против метрического у панелек). В результате от вибрации и просто со временем (от нагрева и охлаждения) микросхема могла выскользнуть из панельки.

2. "Советские синие" (золоченые) — не менее "нежные" и плохо совместимые с импортом, чем чем серебреные, но более надежные. Из-за позолоты. На фото показаны в разрезе. Не могу сказать неудачный клон это или косяк отечественных разработчиков, но если в такую панельку вставлять микросхему с неидеально сформованными выводами, то она своими ножками разгибает контактные лепестки в панельке. После нескольких таких операций "ввода-вывода" ножка микросхемы начинает болтаться в "дырке" панельки как г. в проруби.

3. Тесла (зеленый ужас). Панельки с "защитой" ибо дырочки для ножек очень узкие и несформованные туда просто не вставятся. Но панелька со скрытой засадой: снизу у нее открытые части контактов и если ее установить "низко" на плату, она может замыкать ими соседние дорожки (проходящие между ножек панельки). Другой фокус — при неосторожной попытке вытащить микросхему зеленый корпус панельки снимается вместе с ней (ножки при этом торчат в плате).

4. Импорт всякий разный (на фото попала и цанговая). Как правило проблем не создавал. Покрытие явно не серебро (надеюсь и не палладий). Панельки долговечные и надежные.

5. Цанговые. Мечта. Долговечна, очень надежна, но самая дорогостоящая. отказов практически не бывает. Эксклюзивное фото: цанговая панелька вразрезе.

Вставлю и немножко своего мнения.

но если в такую панельку вставлять микросхему с неидеально сформованными выводами, то она своими ножками разгибает контактные лепестки в панельке. После нескольких таких операций "ввода-вывода" ножка микросхемы начинает болтаться в "дырке" панельки как г. в проруби.
Импортных это касается в ничуть не меньшей степени. Попадаются и разболтанные, и с вывернутыми контактами. А уж окисленных — сколько душа пожелает. Покрытие у них, имхо, значительно уступает советским, хотя как повезет.

Вставлю и немножко своего мнения.

Импортных это касается в ничуть не меньшей степени. Попадаются и разболтанные, и с вывернутыми контактами. А уж окисленных — сколько душа пожелает. Покрытие у них, имхо, значительно уступает советским, хотя как повезет.Вполне возможно, ибо импорт тоже бывает разный. Тот с которым народ сталкивался в начале 90-х был частенько демонтирован с импортного (не китайского) оборудования. Например, те панельки, что покупал я были сняты с плат разобанной АТС (американской). Китай появился позднее, с ним я уже не имел дела.

Насчет вывернутых контактов — такое бывало, если в панельку совать паянную микросхему.

А вот разболтать (по крайней мере те, что на фото) было очень сложно, хоть спички в них суй. Или металл хороший или место сгиба не острое (гнется на большей площади). Самое главное, импортная панелька хорошо переживала неформованные ножки.

Что бы не выглядеть хаятелем отечественного, скажу, что для программатора наши панельки были просто суперские и ZIF и обычные:

Что нужно знать перед началом пайки:
— Заземление жала паяльника. Необходимо потому, что нагревается жало электрическим током, а это значит, что из-за неидеальной изоляции (внутри паяльника) на металлический корпус (и жало) может попадать напряжение. И это может "убить" микросхемы и другие элементы.
НО! Использование заземленного паяльника означает, что плата и элементы которые паяют не должны находиться под напряжением. Иногда бывает такое (сам на это попадал): паяльник заземлен, а компьютер (особенно блок питания) не заземлен (хоть и выключен): итог — "убитые" микросхемы.
ПОЭТОМУ: если паяльник заземлен, то плата (то что паяем) так же должно быть заземлено или в крайнем случае отключено от ЛЮБЫХ устройств (телевизор, монитор, принтер, магнитофон, БП и т.д.), которые могут находиться под напряжением.

— Тип используемого припоя. Проверенный временем ПОС 61. Это оловянно-свинцовый припой. В нем 61% олова остальное свинец. Среди оловянно-свинцовых припоев имеет наиболее низкую температуру плавления (около 183С). Это важно, поскольку перегрев элементов во время пайки может привести к их гибели или деградации (постепенной гибели).
Паять чистым оловом (используется за пайки радиаторов авто, хрустит при сгибе прутка) или припоями типа ПОС 40. чистое вредительство и лишний термоудар.

— Тип флюса. Всем рекомендую проверенный ЛТИ-120. Разумеется, нужна и обычная канифоль, для чистки жала паяльника. Паять аспирином, кислотой и жиром. проще сразу все снести на помойку.

— Жало паяльника. Форма жала (острое, плоское, граненое и т.д.) дело вкуса и удобства. Главное, что бы оно бы было облужено (покрыто слоем припоя). Сейчас выпускаются паяльники с "несгораемыми" жалами. Но если у вас паяльник с обычным (медным) жалом, и оно сгорело, стало щербатым и неровным (медь жала постепенно растворяется в припое), то жало желательно не затачивать (напильником) а отковать молотком на наковальне. При таком способе заточки жало паяльника служит дольше.

— Инструмент, освещение, вентиляция. Очевидные вещи, инструмен это прежде всего кусачки (желательно с победитовыми кромками), пинцет, небольшие плоскогубцы. Полезен фиксатор (струбцина с поворотом) для фиксации платы. Некоторые используют "ножки" что бы плата не лежала плашмя на столе. Освещение должно быть местным (настольная лампа), под правильным углом. Люди с плохим зрением используют специальные монтажные линзы или очки. При пайке выделяется много всяких не очень полезных для здоровья испарений, поэтому в идеале паять под вытяжкой, в реальности хотя бы проветривать помещение.

— Температура жала паяльника. Рекомендуется около 350С. Это значительно выше чем температура плавления припоя, но при пайке тепло передается дорожкам платы, выводам элементов и т.д., то есть во время контакта паяльника и того чего паяем конец жала теряет часть запасенного тепла. Удобство и качество пайки зависят именно от способности паяльника (жала) не сильно остывать при пайке. Это в свою очередь зависит от формы и массы жала, расположения элементов нагрева, их мощности и т.д. Поэтому минимальная температура это 300С. Меньше будет "холодная пайка", больше 350 — легко перегреть микросхемы (оплавить панельки, отслоить дорожки от платы). Признаком перегрева при пайке ПОС 61 является мутный цвет паяных швов. В норме они должны быть гладкими и блестящими.

— Подготовка к пайке. Флюсом (если использовать ЛТИ-120) промакивают используя капельницу (можно зубочистку или заточенную спичку) места пайки. В норме они должны быть покрыты ровным слоем (как лаком) флюса. Если выводы элементов сильно загрязнены или покрыты окисью (особенно серебреные выводы резисторов и конденсаторов), их можно очистить до блеска механически, например обычным ластиком. Выводы микросхем чистить не надо, поскольку они луженые.

Теперь о самой пайке (в приложении неплохое, современное описание).
— Отверстия печатных плат при пайке должны заполняться оловом целиком, образуя по форме галтель: 3). Если паяльник непрогрет, жало плохо облужено (нет контакта в месте пайки), место пайки не покрыто флюсом, то часто олово не протекает в отверстие, либо заполняет частично: 4). Чем меньше заполнено отверстие оловом, тем больше вероятность получить трещину в последующей эксплуатации: 5). Причина банальна: меньше площать которая удерживает вывод элемента, а значит больше удельная нагрузка.

1) восстановить лог файл и факт последней работоспособности .
2) удалить пыль и грязи
3) промывать спиртом 96vol
4) высушить
5) еще раз высушить
6) плавно охладить до комнатной температуры
7) блюдо:speccy: подавать с любимыми прогами , аналоговый телевизор добавить по вкусу

много повреждений возникают в местах перегрева
паяного выводного элемента , для плат без Вуда бывают действительные разрывы дорог , замазаные оловом , там со временем (

10 лет ) рвётся .
еще добавим высохшие конденсаторы и рассыпающиеся в руках керамика красная

по монтажным работам добавлю необходимость содержать жало паяльника в чистоте и не допускать перегрева при пайке .
хорошо себя зарекомендовала вискозная губка смоченная h2o ,
об которую вытирается жало в процессе . этот способ подходит
как для классических медных паяльников , так и для современных .
при использовании современных паяльных станций нельзя механически
воздейстовать на жало . для облуживания применять спецальное вещество tip tinner .

я так угробил свой пентагон, я его долго чинил, таки починил, но он всё еще глючил, я рылся-рылся в поисках причины, разозлился и распаял его нафиг! а потом, на распаяной плате увидел, что разрез на дорожке питания был круто залит припоем, но контакта не было! проверил тестером. а я еще думал, че на половине микрух вольтаж левый какой-то.

как я потом страдал. такой тупняк. комп полетел после того как там 220 очутилось через мон, я пол микрух перепаял, а потом вот такое западло.

это давно было. нада теперь что-то купить взамен 🙂

о заземлении паяльнегов.
а если у мну нагревательный элемент керамический,и железные части паяльника с розеткой ну ваще никак.
тогда заземлять ненадо наверно?Даже очень хороший нагревательный элемент (а к нему еще иду провода, соединения, крепеж и т.д.) может со временем давать утечку. Пыль, окалина, испарения, проникают почти везде. Но даже если изоляция идеальна, то возникает риск собрать статику с руки таким паяльником и принести ее на плату.

Заземление не самоцель. Главное избежать разности потенциалов между инструментом (не только паяльником) и платой с монтируемыми элементами. Если заземление затруднительно (розетки с двумя контактами, паяльник сложно переделать и т.д.), то можно соединить проводом шину платы и металлический корпус паяльника. Разумеется соединение должно быть надежным (например: "крокодил" на плате и муфта на корпусе паяльника) и не мешать монтажу — провод многожильный, желательно в тугоплавкой изоляции (например, МГТФ). В общем все достаточно просто, главное не забывать зачем это надо.

Два уточняющих вопроса:
1. Плата с маской или "луженая"?
2. Измерения тестером были между выводами микросхем или непосредственно на дорожке?

Методы поиска неисправностей в электронных схемах

Чаще всего люди интересуются электроникой чтобы уметь починить какой-либо прибор. Самостоятельной разработкой занимается лишь малая часть любителей. Теоретические знания хоть и дают общее понимания принципа работы компонентов, но для ремонта гораздо важнее знать методы их проверки. Мы расскажем, как найти неисправность в электронной схеме своими руками, глазами и простым инструментом.

Методы поиска неисправностей в электронных схемах

Основные способы поиска неполадки

Прежде чем провести ремонт важно определить в чем проблема – этот процесс называется диагностикой. Итак, можно выделить два этапа проверки электронных приборов:

1. Проверка работоспособности прибора. Не всегда случается так что устройство совсем «мёртвое», нужно проверить не включается прибор совсем, или включается и сразу выключается, или же не работают какие-то конкретные кнопки или функции.

Например, при ремонте LCD-мониторов встречается такая проблема как выход из строя подсветки. При этом монитор может либо не включатся совсем тогда его индикатор моргает, либо же индикатор указывает на включенное состояние, но изображения нет. В таком случае если посветить фонарём в экран можно увидеть, что изображение все-таки есть и монитор как бы работает, но он тёмный – и это только один из примеров, когда предварительная проверка упрощает диагностику.

2. Визуальный осмотр. Внешне можно определить большинство проблем с электрическим прибором. Это могут быть как просто сгоревшие компоненты – диоды, резисторы, транзисторы и конденсаторы, так и дефекты пайки или механические повреждение элементов и самой печатной платы.

3. Измерения. Если плата и детали выглядят нормально, то следует переходить к измерениям. Их проводят в основном с помощью мультиметра и осциллографа. В отдельных случаях используют специализированные приборы, типа частотомеров, логических анализаторов и прочего.

Итак, обобщенным алгоритмом поиска неисправности является:

Определение чрезмерного нагрева электронных компонентов платы;

Измерения и прозвонка мультиметром;

Использование осциллографа и других приборов;

Замена вышедшей из строя детали или блока.

Поиск неисправностей в электронных схемах

Визуальный осмотр

Визуальный осмотр следует проводить от общего к частному. Или простыми словами – осмотреть общий вид электронного устройства, сразу проверяем целостность кабелей и проводов питания. Их покров должен быть ровным и целым, без изломов и резких перегибов, шишек и других неравномерностей на оболочке быть не должно.

Визуальный осмотр

После того как вы убедились в целостности устройства, нужно его разобрать и добраться к печатной плате. Осмотр внутренностей следует начинать с проверки целостности шлейфов, проводов других межблочных соединений. Важно не порвать их еще при разборке, так как часто шлейфы идут от плат к блокам клавиш и дисплеям, закрепленным на корпусе.

Проверка целостности шлейфа

Далее проверяют целостность предохранителя в цепи питания, часто если он перегорел можно определить невооруженным взглядом. Он стоит около того места где подключается к плате шнур питания.

Проверка целостности предохранителя

После этого осматривают наличие следов нагрева или сажи на плате и поврежденные компоненты. Рассмотрим, как выглядят неисправные электронные компоненты. Например, корпуса неисправных транзисторов и сгоревших диодов разрывает или они трескаются.

Неисправные электронные компоненты

На интегральных микросхемах появляется трещина или мелкая точка. В некоторых случаях и те, и другие сгорают, оставляя в результате следы гари на плате. Обращайте внимание нет ли характерного запаха горелой изоляции. Так можно локализировать от какого элемента или участка платы исходит этот запах. Как определить сгоревшие транзисторы и микросхемы вы видите ниже.

Сгоревшие транзисторы и микросхемы

Резисторы обычно сгорают или темнеют, реже происходит обрыв резистивного слоя и деталь выглядит исправной.

Сгоревшие резисторы

Как определить сгоревшие конденсаторы? Они в основном пробивают «накоротко» между обкладками и, если стоят в силовой цепи – тогда повреждаются дорожки платы или корпус конденсатора. Если цепь была слаботочной – пробитый конденсатор просто закоротит её без видимых следов протекания больших токов. Реже трескаются корпуса конденсаторов.

Сгоревшие конденсаторы

В то время как электролитические конденсаторы можно вычислить по деформированной крышке корпуса или следам протекшего вниз электролита. На крышке конденсатора есть две диагональных борозды, она нужна чтобы корпус не разорвало в аварийной ситуации. Крышка в таком случае вздувается либо трескается. Реже выдавливает дно.

Электролитические конденсаторы

С SMD-компонентами дело обстоит несколько сложнее. Часто их крайне сложно рассмотреть на предмет целостности. Есть один метод поиска короткого замыкания в плате с SMD – это термобумага, такая бумага используется в кассовой аппарате, поэтому можно использовать любой чек. Печать на ней происходит за счет нагрева. Значит, когда вы подадите питание на плату пробитая накоротко деталь, перегреется и отпечатается на бумаге. Методику поиска неисправности с помощью термобумагивы видите на видео:

Но нужно помнить об электробезопасности и не прибегать к такому способу диагностики, если вы не уверены есть ли там опасное напряжение. Безопасно и точно это можно сделать с помощью тепловизора.

Для определения короткого замыкания по нагреву в большинстве случаев вам понадобится лабораторный блок питания или другой источник питания с ограничением тока. Если вы проводите диагностику цепей 220В – можете воспользоваться контрольной лампой, если есть КЗ, то лампа загорится в полный накал. Фактически она выступит в роли токоограничивающего резистора.

При визуальном осмотре важно определить состояние контактов всех разъёмных соединений. Они должны быть чистыми, без окислов с характерным медным или серебряным блеском. Если контакты не слишком сильно окислены – их можно почистить канцелярским ластиком или деревянной стороной спички.

В более запущенных случаях их нужно залудить, таким образом оловом вы восстановите контактную поверхность. Самый худший вариант, когда ни чистить, ни лудить нечего, тогда нужно либо менять плату целиком, либо припаивать к дорожкам платы проводники и соединять через них.

Проверка состояния контактов

Также внимательно осматриваете дорожки печатной платы, они могут перегорать, трескаться при изгибе платы, отслаиваться и окисливаться. Их восстанавливают либо каплей олова, либо кусочком провода, когда дорожки расположены слишком плотно – их замещают куском провода – подойдет тонкий обмоточный провод либо жила витой пары, припаивая их к началу и концу печатной дорожки.

Проверка дорожек печатной платы

Подведем итоги, узнайте 5 советов по внешней диагностике электроники:

1. Большинство неисправностей можно найти при внешнем осмотре;

2. Внимательно проверяйте качество пайки и наличие микротрещин;

3. Уделяйте особое внимание силовым цепям;

4. Вздутые электролитические конденсаторы в большинстве случаев являются как причиной полной неработоспособности, так и неработоспособности каких-то отдельных функций;

5. Не всегда внешне исправная деталь является таковой.

Измерения и прорзвонка цепей

Если внешний осмотр не принес результатов, то следует проводить ряд измерений. Если устройство не подаёт признаков жизни и:

У него сгорел предохранитель – то с помощью мультиметра прозваниваем цепь и находим на каком участке у нас короткое замыкание. Режим прозвони в большинстве мультиметров совмещен с режимом проверки диодов (на рисунке ниже);

Если предохранитель исправен – проверяем вольтметром приходит ли питающее напряжение на плату.

Измерения и прорзвонка цепей

Если напряжение не приходит, то проблема скорее всего в кабеле, определить это можно прозвонив кабель от вилки до места подключения к печатной плате.

Не включайте блок питания напрямую в сеть, если вы не уверены, что устранили все неполадки. Подключите последовательно лампочку накаливания, о которой мы упоминали в середине статьи.

Следующий шаг – проверка цепи питания, для этого включаем устройство и проверяем наличие выходных напряжений блока питания. Учтите, что бывают случаи, когда без нагрузки блок питания не включается. Тогда проверяем исправность блока питания, её начинают с проверки диодного моста, мы рассматривали этот процесс подробно в статье – Как проверить диодный мост

После того как вы убедились в исправности диодного моста следует проверить приходит ли напряжение на ШИМ контроллер. Если нет, то искать, обрыв на плате, если приходит, то методика его проверки изображена на видео ниже:

Также следует по блокам проверить источник питания. Об этом вы можете почитать в статье о ремонте блоков питания для светодиодных лент.

Дальнейшая диагностика платы электронного устройства заключается в пошаговом измерении параметров каждого из компонентов и сравнение их с номинальными величинами. Задаче сильно упрощается если у вас есть схема ремонтируемого устройства.

Если у вас есть осциллограф диагностика сильно упростится, так как проверка сигналов ШИМ, на выходе контроллера и на базах или затворах транзисторов нормально возможна лишь таким образом. Как пользоваться осциллографом описано в статье Что можно сделать с помощью осциллографа и ряде других статей нашего сайта из тематического раздела Практическая электроника.

Заключение

Ремонт электроники – это не только знания принципа работы элементов, но и интуиция, опыт и удача. Главное помнить при ремонте о технике безопасности – не следует трогать плату источников питания, если на неё подано напряжение. Разряжайте фильтрующие конденсаторы блоков питания, поскольку на их выводах может быть напряжение до 300 вольт. А также при диагностике цепей с интегральными микросхемами – лучше сразу ищите техническую документацию к ним, её можно найти по запросу «datasheet название микросхемы».

Как найти микротрещину на плате

Повреждения материнской платы

Читайте также

Обзор основных причин повреждения базы данных

Повреждения жесткого диска

23.3.4. Отказ материнской платы и процессора

Лабораторные работы: Лучше, чем бриллиант. Обзор материнской платы MSI K8N Diamond Plus

Внешние повреждения

BIOS на материнской плате

2.2.2. Выбор материнской платы

2.2.2.1. Выбор материнской платы для процессора Intel

2.2.2.2. Выбор материнской платы для процессора от AMD

Шины расширения, представленные слотами и разъемами на материнской плате

Установка материнской платы

Повреждения материнской платы

3.3. Установка материнской платы

Подключение материнской платы

BIOS на материнской плате

Системные платы

Как найти микротрещину на плате

Методы поиска неисправностей в электронных схемах

Добавить комментарий Отменить ответ