Как понизить напряжение аккумулятора
Ближе к концу осени у автомобилистов нередко возникает вопрос качественной зарядки аккумулятора. Как же это делать для достижения наилучшего результата?
Свинцовые аккумуляторные батареи заряжаются от источника "выпрямленного" (постоянного) тока. Для этого годится любое устройство, позволяющее регулировать ток или напряжение зарядки, при условии что оно обеспечивает увеличение зарядного напряжения до 16,0-16,5 вольт. В противном случае зарядить современную 12-вольтовую батарею полностью, до 100 процентов ее емкости не удастся.
Для зарядки положительный вывод зарядного устройства соединяется с клеммой (+) аккумулятора, а отрицательный вывод — с клеммой (-).
Существуют два режима зарядки: режим неизменности тока и режим неизменности напряжения. По своему влиянию на продолжительность жизни аккумулятора эти режимы равнозначны.
Зарядка в режиме неизменности тока.
Аккумулятор заряжается при токе, сила которого составляет одну десятую часть от номинальной емкости при двадцатичасовом разряде. То есть, для аккумулятора, имеющего емкость 60 А/ч (ампер в час), нужен зарядный ток 6А. Недостаток этого режима зарядки состоит в необходимости неоднократного (через каждые 1-2 часа) контроля величины тока и его регулирования, а также сильное выделение газов в конце процесса.
Для того чтобы снизить газовыделение и обеспечить более полную заряженность аккумулятора полезно применять постепенное уменьшение силы тока по мере повышения напряжения заряда. При достижении напряжением значения 14,4 вольт ток заряда нужно уменьшить наполовину до 3 ампер (для аккумулятора, емкостью 60 А/ч) и продолжать зарядку, пока не начнется газовыделение.
В современных аккумуляторах, не снабженных отверстиями для доливки воды, после увеличения напряжения зарядки до 15 вольт полезно еще раз уменьшить зарядный ток наполовину — до 1,5 ампер (для аккумулятора, емкостью 60 А/ч).
Полностью заряженным аккумулятор можно считать, если напряжение и ток зарядки остаются неизменными 1-2 часа.
У так называемых необслуживаемых аккумуляторов состояние полной заряженности наступает при значении напряжения, равном 16,3-16,4 вольт (разница зависит от качества электролита и состава сплавов, из которых сделаны решетки).
Зарядка в режиме неизменности напряжения.
При использовании этого метода уровень заряженности аккумулятора в конце процесса зависит от величины напряжения зарядки, выдаваемого зарядным устройством. Так после непрерывной 24-часовой зарядки при значении напряжения 14,4 вольт 12-вольтовый аккумулятор будет заряжен до 75-85% от своей емкости, при значении напряжения 15 вольт — до 85-90%, а при 16 вольтах — до 95-97%. Полностью за 20-24 час. аккумулятор заряжается при подаче на него напряжения 16,3-16,4 вольт.
В зависимости от емкости и внутреннего сопротивления аккумулятора в момент начала зарядки сила проходящего через него тока может превышать 50 ампер. Поэтому во избежание выхода его из строя в зарядных устройствах предусмотрено ограничение максимального тока до 20-25 ампер.
В процессе зарядки напряжение на клеммах аккумулятора постепенно достигает значения напряжения зарядного устройства, а сила тока заряда уменьшается почти до нуля (при условии что величина напряжения зарядки меньше напряжения, при котором начинается выделение газов). Таким образом зарядку можно производить без постоянного внимания человека. Показателем окончания зарядки здесь считается увеличение напряжения на клеммах аккумулятора до 14,3-14,5 вольт. В это время обычно включается зеленый световой сигнал, показывающий момент достижения требуемого напряжения и окончания процесса зарядки.
На практике для нормальной зарядки (до 90-95% емкости) необслуживаемых аккумуляторов современными зарядными устройствами с максимальным напряжением 14,4-14,5 вольт обычно требуется время более 24 часов.
Зарядка аккумулятора на автомашине.
На автомашине аккумулятор подзаряжается в режиме неизменного напряжения во время работы двигателя. По договоренности с изготовителями аккумуляторов автопроизводители устанавливают в генераторах напряжение зарядки 13,8-14,3 вольта — меньшее, чем напряжение, при котором происходит интенсивное газовыделение.
При понижении температуры воздуха возрастает внутреннее сопротивление аккумулятора, из-за чего эффективность его зарядки в режиме неизменности напряжения уменьшается. По этой причине аккумулятор на автомашине полностью возможно зарядить не всегда, а в зимнее время при напряжении на клеммах 13,9-14,3 вольта и включенных фонарях дальнего света заряженность АКБ не превышает 70-75%. В связи с этим зимой в условиях низких температур, небольших расстояний пробега автомобиля и частых пусках холодного двигателя полезно хотя бы раз в месяц заряжать аккумулятор в помещении с применением зарядного устройства.
Контроль плотности электролита.
У только что заряженного аккумулятора показатель плотности электролита в каждой банке должен находиться в пределах 1,27-1,29 г/см3. По мере расхода заряда плотность постепенно снижается и у аккумулятора, разряженного наполовину, составляет 1,19-1,21 г/см3. При полном разряде плотность электролита доходит до 1,09-1,11 г/см3.
У нормально заряженного аккумулятора, не имеющего внутренних коротких замыканий, показатель плотности электролита во всех банках примерно одинаков с расхождением не более 0,02 г/см3.При возникновении внутреннего замыкания в какой-либо из банок плотность электролита в ней будет ниже, чем в остальных, на 0,10-0,15 г/см3.
Плотность электролита и других жидкостей измеряют прибором, который называется ареометром. Для различных жидкостей у ареометра имеются сменные денситометры (от латинского слова densum — плотность, густота, вязкость).
Во время замера плотности ареометр по возможности нужно держать так, чтобы поплавок не касался стенки трубки. Вместе с этим измеряется температура электролита, и плотность вычисляется из расчета, что его температура равна +25°C. Для этого показание ареометра увеличивается или уменьшается на значение, которое берется из таблицы, приводимой в соответствующей спецлитературе.
Если напряжение рабочего цикла на аккумуляторе будет менее 12,6 вольт, а плотность электролита — менее 1,24 г/см3, следует проверить напряжение на клеммах при работающем двигателе и поставить аккумулятор на зарядку.
Регулярно выполняя эти несложные действия, можно добиться долговременной и безотказной работы аккумулятора в любое время года.
Я часто вижу вопросы о том, на сколько низко можно разряжать Li-Ion аккумулятор, и возможно ли безопасно зарядить его при этом. На этот вопрос довольно трудно ответить точно, производители Li-Ion не публикуют много об этом, а Li-Ion — это не просто Li-Ion, это множество разных химикатов с похожими, но не равными спецификациями.
Некоторые люди не хотят разряжать аккумулятор ниже 3.6 вольт, но зачем останавливаться на этом, когда в даташите говориться о 3.0 и ниже вольт?
Для этого есть своего рода причина, и это связано с тем, как вы измеряете напряжение.
Здесь я разряжаю аккумулятор до 2.5 вольт током в 2А, когда я отключаю нагрузку, напряжение начинает довольно быстро повышаться до 3.3 вольт.
Требуется 12 секунд для повышения напряжения от 2.5 до 3.1 вольт. Это означает, что если вы начнете измерять напряжение на аккумуляторе, вы никогда не увидите 2.5 вольта.
Давайте попробуем с другим аккумулятором.
Напряжение поднимается от 2.5 до 3.1 вольт за 3 секунды и через 7 секунд составляет около 3.2 вольт.
Как далеко скачки напряжения зависят от тока разряда, более низкий ток даст меньший скачок и по химическому составу аккумулятора, различные химикаты дают разные скачки напряжения. Это означает, что измерительные действия с аккумулятором вне оборудования не даст правильной информации о минимальном напряжении.
Из-за вышеперечисленного довольно сложно понять, какое фактическое напряжение аккумулятора находящийся внутри фонарика когда он включен. И можно предположить, что он разряжен, когда ненагруженное напряжение ниже "некоторого" значения. 3.6 вольт отлично подходит для некоторых батарей, но оказывается это не предел.
Первый ответ на этот вопрос прост, проверьте техническое описание:
Вот некоторые значения из 4 разных таблиц. Самые распространенные значения сегодня — 2,75 В и 2,5 В.
Эти значения являются самым низким напряжением, которое допускается на аккумуляторы, если необходимо достичь полного срока службы. Это означает, что для любого нормального использования это самое низкое значение для разрядки аккумулятора. Это напряжение не включает в себя ток. Предел не тот, который может быть разряжен только при высоких токах, он может разряжаться и очень низким током в соответствии этой спецификацией. Вот несколько иллюстраций из справочников про Li-Ion:
Вот некоторые данные от Samsung, защита от разрядки находиться вне нормального диапазона использования.
И если я расширю таблицу, то можно увидеть, что минимальное напряжение защиты зависит от устройства (нагрузки). При высоком токе защита может быть и при более низком напряжении.
Из этой таблицы видно, что допустимо разряжать аккумуляторы LCO / LMO ниже минимального значения.
Вот несколько иллюстраций из справочника про Li-Ion:
В обеих иллюстрациях есть:
Рабочий диапазон — то есть диапазон напряжения из таблицы данных.
Диапазон защиты (безопасности) — который охватывает более широкий диапазон напряжения, но может привести к дополнительному износу аккумулятора.
Непригодный диапазон — очень низкое или очень высокое напряжение.
В руководствах Samsung также указано минимальное напряжение.
Три последних иллюстраций показывают нам о допустимом минимальном напряжении на разных аккумуляторах от разных производителей в 1.5 вольта, где-то ниже 2.3 вольт или в 1 вольт.
Еще одна важная деталь — предварительная зарядка, когда напряжение низкое номинальному, батарею нельзя заряжать при номинальном токе. Необходимо использовать уменьшенный ток.
Когда аккумулятор разряжается до ниже допустимого напряжения, он может потерять некоторую мощность за очень короткое время.
Причиной не заряжать номинальным током сильно разряженный аккумулятор является то, что химия ломается при низких напряжениях. В зависимости от того, насколько химия ухудшилась, аккумулятор может очень сильно нагреться при зарядке!
С учетом вышеизложенного я порекомендую следующее:
1) Не используйте защиту от разряда в качестве сигнала о том, что аккумулятор полностью разряжен.
2) Не заряжайте номинальным током аккумуляторы под напряжением менее 2 вольт, за исключением случаев, когда у вас есть данные, говорящие, что они безопасны.
3) Только потому, что ячейка восстанавливает напряжение, не делайте целесообразным разрядку ниже пределов.
И помните, что если во время зарядки аккумулятор становится более горячим, чем обычно, или он не заряжаться полностью (то есть зарядное устройство не отключается), он будет мертвым, и возможно, опасным.
Я часто вижу вопросы о том, на сколько низко можно разряжать Li-Ion аккумулятор, и возможно ли безопасно зарядить его при этом. На этот вопрос довольно трудно ответить точно, производители Li-Ion не публикуют много об этом, а Li-Ion — это не просто Li-Ion, это множество разных химикатов с похожими, но не равными спецификациями.
Некоторые люди не хотят разряжать аккумулятор ниже 3.6 вольт, но зачем останавливаться на этом, когда в даташите говориться о 3.0 и ниже вольт?
Для этого есть своего рода причина, и это связано с тем, как вы измеряете напряжение.
Здесь я разряжаю аккумулятор до 2.5 вольт током в 2А, когда я отключаю нагрузку, напряжение начинает довольно быстро повышаться до 3.3 вольт.
Требуется 12 секунд для повышения напряжения от 2.5 до 3.1 вольт. Это означает, что если вы начнете измерять напряжение на аккумуляторе, вы никогда не увидите 2.5 вольта.
Давайте попробуем с другим аккумулятором.
Напряжение поднимается от 2.5 до 3.1 вольт за 3 секунды и через 7 секунд составляет около 3.2 вольт.
Как далеко скачки напряжения зависят от тока разряда, более низкий ток даст меньший скачок и по химическому составу аккумулятора, различные химикаты дают разные скачки напряжения. Это означает, что измерительные действия с аккумулятором вне оборудования не даст правильной информации о минимальном напряжении.
Из-за вышеперечисленного довольно сложно понять, какое фактическое напряжение аккумулятора находящийся внутри фонарика когда он включен. И можно предположить, что он разряжен, когда ненагруженное напряжение ниже "некоторого" значения. 3.6 вольт отлично подходит для некоторых батарей, но оказывается это не предел.
Первый ответ на этот вопрос прост, проверьте техническое описание:
Вот некоторые значения из 4 разных таблиц. Самые распространенные значения сегодня — 2,75 В и 2,5 В.
Эти значения являются самым низким напряжением, которое допускается на аккумуляторы, если необходимо достичь полного срока службы. Это означает, что для любого нормального использования это самое низкое значение для разрядки аккумулятора. Это напряжение не включает в себя ток. Предел не тот, который может быть разряжен только при высоких токах, он может разряжаться и очень низким током в соответствии этой спецификацией. Вот несколько иллюстраций из справочников про Li-Ion:
Вот некоторые данные от Samsung, защита от разрядки находиться вне нормального диапазона использования.
И если я расширю таблицу, то можно увидеть, что минимальное напряжение защиты зависит от устройства (нагрузки). При высоком токе защита может быть и при более низком напряжении.
Из этой таблицы видно, что допустимо разряжать аккумуляторы LCO / LMO ниже минимального значения.
Вот несколько иллюстраций из справочника про Li-Ion:
В обеих иллюстрациях есть:
Рабочий диапазон — то есть диапазон напряжения из таблицы данных.
Диапазон защиты (безопасности) — который охватывает более широкий диапазон напряжения, но может привести к дополнительному износу аккумулятора.
Непригодный диапазон — очень низкое или очень высокое напряжение.
В руководствах Samsung также указано минимальное напряжение.
Три последних иллюстраций показывают нам о допустимом минимальном напряжении на разных аккумуляторах от разных производителей в 1.5 вольта, где-то ниже 2.3 вольт или в 1 вольт.
Еще одна важная деталь — предварительная зарядка, когда напряжение низкое номинальному, батарею нельзя заряжать при номинальном токе. Необходимо использовать уменьшенный ток.
Когда аккумулятор разряжается до ниже допустимого напряжения, он может потерять некоторую мощность за очень короткое время.
Причиной не заряжать номинальным током сильно разряженный аккумулятор является то, что химия ломается при низких напряжениях. В зависимости от того, насколько химия ухудшилась, аккумулятор может очень сильно нагреться при зарядке!
С учетом вышеизложенного я порекомендую следующее:
1) Не используйте защиту от разряда в качестве сигнала о том, что аккумулятор полностью разряжен.
2) Не заряжайте номинальным током аккумуляторы под напряжением менее 2 вольт, за исключением случаев, когда у вас есть данные, говорящие, что они безопасны.
3) Только потому, что ячейка восстанавливает напряжение, не делайте целесообразным разрядку ниже пределов.
И помните, что если во время зарядки аккумулятор становится более горячим, чем обычно, или он не заряжаться полностью (то есть зарядное устройство не отключается), он будет мертвым, и возможно, опасным.
Как понизить напряжение с АКБ 12В до 11В 6А
Нужен совет. Есть свеча накала Bosch 0 250 202 023 на 11 вольт, ток потребления по разным источникам 5-6 А, температура около +850. Задача запитать эту свечу от автомобильного АКБ чтобы свеча не сгорела через пару дней, а прожила долго и счастливо. Крупногабаритные БП с кулерами, трансформаторами и т.п. не приветствуются, все должно быть как можно компактней, конструкция должна быть носимой, питание только от АКБ.
Комментарии 156
Из такой свечи и китайской термокружки получается прекрасный автомобильный чайник на поллитра ))). Работает она там от 14.5 В при заведенном двигателе и служит годами. Учтите, что там есть сильная зависимость сопротивлкния от температуры. Холодная свеча у меня потребляет более 20А, а красная 8-9А. Иными словами при повышении напряжения итоговая температура вырастет незначительно, свеча самостабилизируется
Свечи накала расчитаны на 11В, тк это реальное напряжение с учетом просадки на проводах и самом холодном аккумуляторе до запуска двигателя, когда от него запитано 4-6 таких накала…
Решение найдено — ШИМ. Все работает, уже проверено в действии. Здесь запись об этом. www.drive2.ru/l/485020418608988439/
тобиш, все рассчитаны на плюс той или иной.
если ноут 19 вольтовый, и к нему подключить 21, он не сгорит и будет также работать, не тупите
увы теоретик не поймет практика…тела которых учили в ГПТУ.они такие, это как бы вы шас наехали на Мендеелева с тройкой :)))" как ты мог придумать что то …у тебя же тройка :)"" усыкаха с вас.
Зависит и от всего!, как ты умалишенный посчитал сколько там на конце?мыслей :))))я про это
тупой…еще раз… я не ломаю законы, я говорю что до источника может дойти не то что надо…с это была суть е**** …хоть читай сначала
только лох подкидывает одну формулу, даже не считая сопротивление проводки и контакта…бро это практика, и я побольше вас собираю моторы и батареи на литие :)…но я лох…вы правы
ПЫ СЫ…ДА твердый .но вы как тупойц мамонт, который будет вместо е ставить Ё…когда никто уже это не делает…смыла в этом ноль
А я себе паяльник из вечи накала сделал — очень быстро нагревается и толстенные провода пропаивает (использую в машине). Выточили латунный наконечник и я его плотно насадил на стержень, а саму свечу в деревянную ручку от паяльника забил.
Но свеча у меня неполноценная, она не раскаляется от 12 Вольт (старая и ток в 2 раза мьше исправной берёт, то что надо для паяльника).
при чем тут вольты…если амперы тут рулят, вольты не причем, и вы не поймете…это странно
величины линейно взаимосвязанные, и линейность эта определяется параметром R закона Ома) Действительно странно?
больше сопротивление не означает лучше работу :)))) .просто в нагрев это все уйдет и даже хуже будет, формулы прикольно знать, но уроки не надо было пропускать
Вы уже всё пропустили, что можно… Где я писал про "больше или меньше" сопротивления свечи? Такие перлы — это даже не грабли… Как там у вас? — "ток не зависит от напряжения" . Ну ну.
Или вас, таких комментаторов в спец-школе для идиотов готовят?
В физике нет понятий лучше/хуже. Есть понятие I=U/R
И не смешите народ, ваши 3 класса церковно-приходской школы — не тот уровень)
Обоснуйте, что вы хотели сказать под словом "независит". Приведите расчет. К примеру, сопротивление нити накала свечи по сабжу — 0,69 ОМ. Что дальше?
аа ну ок, вам уже нет смыла что то обьяснять :)))три школы так три :), это как люди подгоняющие одну формулу под движение колеса :)), хотя людей которые до конца могут рассчитать движение колеса единицы…но таких глупых которые считают если "колесо тяжелее, значит будет дольше катиться" очень много, с образованием высшим :)). кароче не заморачивайтесь, вы умный
поскольку у свечи большая тепловая инерция, то самое простое — подключить её через реле поворотников. Манипулируя соответствующими конденсаторами/резисторами можно изменяя сважность импульсов добиться желаемой температуры накала. Если хотите чуть посложней соберите мультивибратор, можно и на двух релюшках и регулируйте ту же скважность/частоту уже в более широком диапазоне
Не надо ничего городить. У меня такая свеча от 12 вольт работает три года в самодельной пеллетной горелке.
если дымогенератор, то можно запитать от зарядного, выставить нужный ток, а если питать именно от акб, то я бы или шим стал мастерить, или добавочный резистор из нихрома, его даже из стальной проволоки можно навить, будет правда громоздким но греться будет меньше
ипать то советчиков)))) что в бортсети напряжение гуляет от 11 до 15 в +/- лапоть — не беда, лишь бы бзднуть, балаболки-комментаторы.
Если верить гуглу, эта свеча применима в куевой туче дизелей с 12в бортсетью, посему заморачиваться этим параметром опять же взятым поставщиками с потолка — причин не вижу. В большинстве случаев аналоги по параметрам этой свечки пишутся и как 11в, и как 12. Но бортсеть бывает либо 12 либо 24) Так что ставьте и не парьтесь, здесь насоветуют еще не то, проще у бабушек около подЪезда поспрошать — толку больше будет, чем от диванных инженеров.
Ток свечки — 16А, гасить напряжение при таком токе, как советовали ниже умалишенные — бред, Ставьте как есть и радуйтесь.
Разве разница в один вольт так критична?!
ну это около 10%.
2 свечи последовательно?
Ну так диод поставьте. Один дает 0,6 В падения. Многие диоды легко держат этот ток, например, КД213.
В момент включения исправной холодной свечи ток зашкаливает за 20 А и через секунд 5 падает до 8-10А. Диод просто пыхнет даже 10 Амперный. А диоды Шоттки на 40А нет смысла ставить (там падение напряжения малое).
Используйте 2 свечи подключённые последовательно — это самый простой, долговечный и надёжный вариант.
диод пыхнет, если превысится максимальная выделяемая мощность. Ничего страшного, если поставить в параллель 2 диода. Ну и само собой, что на радиаторе.
Две свечи последовательно в мороз даже наощупь не нагреются, а не то, что воздух в коллекторе за 5 секунд.
Если питать импульсным током, то можно долго греть их
Дешево и сердито:
нихромовая проволка, еще и топливо подогреет.
11 вольт стоит на свече для того что бы вы понимали эта свеча температуру набирает быстрей чем такая же но на 12 вольт ставятся такие обычно на форкамерные дизеля и служат для быстрого запуска
Спешить некуда. Моя разогревается за пару минут . Но есть один плюс, она не сгорит от 12.
И на сколько хватает свечи накала зависит больше от качества самой сечи чем от вольтажа — все уже давно рассчитали производители так что ставить надо что положено
Так они все на 11 вольт
Не все . В емексе сейчас не найду товар, хотел дать конкретное описание. Давно заказывал. Там что то порядка 17-19 вольт было описано.
www.konsulavto.ru/cat/zap…z-jamz-24v-19v-800sm2-min
www.konsulavto.ru/cat/zap…maz?q=Свеча%20накаливания
Была бы на 11, я думаю сгорела бы. Несколько раз забывал отключить на долго.
Что нужно, это таймер времени, ограничить время работы вообще .
термопредохранитель, по перегреву корпуса. градусов на 90.
Autodoctor-36
Не все . В емексе сейчас не найду товар, хотел дать конкретное описание. Давно заказывал. Там что то порядка 17-19 вольт было описано.
www.konsulavto.ru/cat/zap…z-jamz-24v-19v-800sm2-min
www.konsulavto.ru/cat/zap…maz?q=Свеча%20накаливания
Была бы на 11, я думаю сгорела бы. Несколько раз забывал отключить на долго.
Что нужно, это таймер времени, ограничить время работы вообще .
Ну все правильно свеча 11вольт на 12врльтовую систему авто, а свеча 19вольт на 24вольтовую систему, это для грузовиков
Сам почитай прошлый свой пост и нене вводи людей в заблуждение. А то кинулся показания менять теперь…на правильно все…
Какой пост?я не пишу посты
Стоит у меня в дымогенераторе камазовская. Никаких доп регулировок. Дымит хорошо уже два года.
Есть готовое решение на базе реле ходовых огней, только прошивку поправить. Еще и плавный розжиг будет. Пиши в личку, если интересно
Для дымогенератора ставят камазовскую свечу и работает годами, запитка от 12 вольт и не надо ничего выдумывать.
Вчера спрашивал в магазинах, цена 1100-1200 руб.и нет в наличии. И опять-таки слово "купить"… Я сейчас безработный и это слово для меня как серпом по яйцам. Времени много, а денег нет. Зато есть запас проводов, свечей 11В, радиодеталей и инструментов.
П.С. В наличии в магазине есть импортные штифтовые на 24 В за 1300-1500 р. и наши со спиралью на 4 В за 650 руб.
Можно и б/у поискать, разборки на что, или по гаражам поспрашать, может кто и уступит…
Вчера спрашивал в магазинах, цена 1100-1200 руб.и нет в наличии. И опять-таки слово "купить"… Я сейчас безработный и это слово для меня как серпом по яйцам. Времени много, а денег нет. Зато есть запас проводов, свечей 11В, радиодеталей и инструментов.
П.С. В наличии в магазине есть импортные штифтовые на 24 В за 1300-1500 р. и наши со спиралью на 4 В за 650 руб.
Да я тебе б.у рабочую с еномарки подгоню, только как отправить и куда?
Спасибо большое, не стоит беспокоиться. Я попытаюсь своими силами собрать дымогенератор. По слесарной части почти все готово, теперь буду ШИМ собирать. Уже появился "спортивный" интерес.
Если что свистни сделаем накалку))))
По братски.
Очень удобная микросхема для подобных исполнений TL494, можно подобрать удобную частоту для нагрузки и есть плавная регулировка по току, в качестве мощного коммутирующего транзистора, любой мощный полевик.
Схем в инете на эту тему полно:
elemash1.ru/stabilizator-toka-na-tl494-shema
В запасе есть такие микрухи. Хороший вариант, спасибо.
Есть возможность сделать такое в заводских условиях на базе вот такого устройства comfortms.com.ua/shop/kon…ennoy-moschnostiusilennyj
Правда в Украине, но отправка почтой не проблема, в РФ отправляем каждую неделю стабильно.
Это не самый дешевый вариант, но самый правильный
свечи накала и должны раскаляться докрасна, иначе от них толку не будет. Это примерно как лампочка, которая раскаляется до тёмно-красного света. Да, ресурс её будет стремиться к бесконечности, но на@$я она такая нужна, если не светит?
что касается регулировки мощности. Т.к. нагрузка — тупой нагреватель, то пойдёт абсолютно любой ШИМ, по вкусу. Например, банальная 555 + пучок мосфитов от мат. платы
Диоды уже пробовал, даже два последовательно пробовал на 10А каждый. Нагреваются за 30 сек. так, что рукой не взять.
Ну так более 30 секунд и не нужно, свечи накаляются быстрее.
Для диагностики подсоса нужно до пяти минут. Нужно еще успеть посмотреть под машиной, за 30 сек. все не успеть. Не хочется проводить диагностику с секундомером.
Диоды уже пробовал, даже два последовательно пробовал на 10А каждый. Нагреваются за 30 сек. так, что рукой не взять.
Посмотреть бы какой носимый будет блок с диодами ))) по размерам радиатора.
Хотя 24 А не так уж и много, просто с утра считать нет желания.
Сделать ШИМ и управлять полевым транзистором. При шиме, там выделение тепла малое, т.е. радиатор минимален и размеры резко уменьшаются как и вес. С телефона не очень удобно искать ссылки, думаю не составит труда самостоятельно это найти. И плюсом будет возможность регулировки нагрева.
Все больше склоняюсь к ШИМу. Надо схемку на 10А поискать, желательно проверенную.
Ана 555 серии можно собрать легко. Схемы часто встречал.
10 вполне хватит. Но полевик может и много больше выдерживать в импульсном режиме.
Все больше склоняюсь к ШИМу. Надо схемку на 10А поискать, желательно проверенную.
Купить кнопку-регулятор для шуруповёрта, заменить в ней полевик (полевой транзистор) на более мощьнный, зафиксировать нажатие на оптимальном положении и поставить в машину. Или www.winwinled.com/8a-led-dimmer/?lang=ru
Тут ключевое слово "купить".
Все больше склоняюсь к ШИМу. Надо схемку на 10А поискать, желательно проверенную.
www.drive2.ru/c/1101200/ плавная регулировка яркости фар. Характеристики автоламп такие же как и свечей накала.
Спасибо. В закладки.
Через диоды включай, один диод примерно 0.5в
5 ти вольтовые свечи ставились на немцах, реле довольно компактное и подает на свечи ШИМ. Частота если не изменяет память 100 гц. Думаю если взять с авто такую релюшку (только внешне, на самом деле электронный блок), куда шла свеча то будет долго работать.
Ну если прям так хочется простой генератор, на трех транзисторах можно настроить любой ШИМ.
На нашем сайте надо эту идею озвучить в разделе электронные самоделкины, просто очень умные люди посоветуют простое схемное решение.
При 11 Вольтах свеча способна работать в кратковременном режиме. Значит, надо ещё ниже напряжение. Чтобы понизить напряжение напряжение на свече есть 2 пути. Или переработать лишнюю энергию в тепло, или просто не брать её из аккумулятора. По первому варианту подойдёт резистор (будь то отрезок нихромовой спирали, лампочка или линейный стабилизатор на транзисторе). По второму варианту нужен импульсный стабилизатор. При этом лучше стабилизировать именно ток. Т.к. сопротивление холодной и разогретой свечи очень разное. Стабилизатор- это к китайцам. Только запас по току необходим. В первом случае вся израсходованная энергия пойдёт в тепло. Тепла этого выделится много (падение напряжения [В] х Ток [А]) Придётся с этим что-то делать. Во втором случае тепловыделение будет много меньше и будет зависеть от качества исполнения китайского стабилизатора.